Процесс удаления коронных бутонов у остальных сортов перца можно осуществлять, когда растение достигает высоты в 18-20 см. Устранение коронного бутона способствует правильному формированию ветвления перца, активному росту и улучшает поступление питательных веществ к завязям плодов.
Универсальная схема формирования перца для теплиц и открытого грунта
Сладкий перец, как совершенно нежный и капризный овощ, требует постоянного внимания к себе. Даже при условии хорошего ухода он может существенно не порадовать объемом урожая, если не уделить должного внимания формированию его кустов.
Перец обладает любовью к теплу, а также предпочитает регулярный полив и правильные подкормки. Если растению что-то не по душе, оно может перестать завязывать плоды или вовсе начать сбрасывать завязи. Если вы столкнулись с проблемой получения большого урожая, не стоит опускать руки — просто измените методы ухода за перцем. Порой, чтобы кусты засыпались обилием плодов, достаточно правильно прищипнуть побеги.
Перец – посадка и уход
Перец развивается постепенно, поэтому в большинстве регионов его культивируют рассадным способом, высаживая в теплицу или открытый грунт в возрасте 60-70 дней. Расстояние между растениями определяется в зависимости от габитуса сорта, и составляет обычно не менее 30-40 см. Рассаду сажают без заглубления или, при желании, слегка углубляют в предварительно подготовленные лунки, обогащенные минеральными и органическими удобрениями.
Культура нуждается в воздухопроницаемой, рыхлой и влажной почве. Поливайте перцы дважды в неделю, а в знойные дни — чаще. При этом важно, чтобы почва не затвердела и не образовала корку на поверхности. После каждого полива рекомендуется рыхлить и пропалывать землю вокруг растений.
При решении вопроса выращивания перца невозможно обойтись без удобрений. Перед началом перекопки рассыпьте по поверхности почвы 200 г суперфосфата и полведра перегноя на квадратный метр. В процессе посадки вставьте в каждую лунку 5 гранул мочевины и добавьте щепотку калийной соли.
Во время цветения и плодоношения кусты следует подкармливать не менее трех раз удобрением, содержащим как макроэлементы, так и микроэлементы. Подходят такие препараты:
Они легко растворяются в воде и могут использоваться как для внекорневой подкормки, так и для полива под корень растений.
Первый цветок
Начинать формирование растений следует еще на этапе рассады. Часто бывает так, что рассаду перца передерживают, и она начинает цвести еще до высадки на постоянное место. Рекомендуется удалять все цветки, которые появляются в этот период, а не только тот, который образуется в первой развилке, как зачастую говорят. Когда растение начинает цвести, оно направляет максимальное количество своего питания именно на цветы, а развитие корневой системы приостанавливается. После переноса на постоянное место такие перцы могут сильно замедлиться в своем росте и развитии.
Необходимо удалить все цветки на рассаде, которые появились до пересаживания в открытый грунт.
Первый цветок перца заслуживает более детального рассмотрения. Главный стебель продолжает расти до тех пор, пока на нем не появится первый цветок; после его появления происходит раздвоение — это особенность развития растения. Этот цветок на развилке называется первым или коронным и появляется довольно рано. Если его оставить на растении, он будет затормаживать развитие корневой системы. Перец, безусловно, продолжит расти и даже плодоносить, но его корни останутся слабыми, что будет сказываться на всей системе питания и, следовательно, на общем развитии растения.
Развилка. Здесь был первый цветок, который был удален сразу после его появления.
Листья на главном побеге
На главном стебле в течение всего вегетационного периода образуются листья. Их следует удалять, но не сразу после высадки рассады в грунт, а только после того, как сформируется главная развилка и появится первый ярус плодов.
Главный побег. Все листья на нем следует убрать.
Нюансы по формированию перца
- Необходимо удалять побеги, которые растут внутрь куста, чтобы избежать загущенности. Внешние побеги, наоборот, нужно оставлять, чтобы перец мог куститься и расширяться.
- Важно знать, на какую высоту следует обрезать отростки. Находите на отростке первый лист и цветочную почку, и обрезайте на 1 см выше, так как эта почка даст будущую завязь, а лист оставляйте — он отвечает за питание этой завязи.
- Прищипывание следует применять только для среднерослых и высокорослых сортов перцев, особенно в теплице. Низкорослые сорта не требуют прищипки, так как плоды на них не успеют созреть.
- Не спешите и не увлекайтесь слишком сильно! Может случиться так, что вы случайно обрежете не те ветки, когда куст еще маленький. Лучше прищипывать кусты, когда они уже достаточно выросли и на них сформировались завязи, поскольку иногда подключаются цветы, но завязей так и не появляется. (Часто это происходит из-за недостатка света.)
- Несколько дней после прищипки не поливайте кусты, чтобы избежать несознательного заноса инфекции в открытые ранки.
Вот такие основные правила формирования куста перца, направленные на повышение его урожайности.
Увеличиваем урожай в теплице
Иногда наблюдается плохое опыление растений, когда пыльца не переносится из пыльников на рыльца цветков. В таких случаях завязи не образуются. Чтобы избежать этой неприятности, следуйте нескольким простым рекомендациям:
- Регулярно аккуратно встряхивайте кусты перцев. Это простое действие повысит степень опыляемости растений. При встряхивании пыльца будет легче покидать пыльники и попадать на рыльца цветков.
- Обеспечивайте проветривание теплицы или парника. Потоки свежего воздуха могут переносить пыльцу с цветка на цветок не хуже, чем насекомые-опылители.
- Используйте агрономические препараты. Существуют специальные средства, которые помогают улучшить урожайность перца, например, препарат «Завязь». Следуйте инструкциям по применению, чтобы решить возникшую проблему с плохой опыляемостью овощных культур.
Уход за кустами перца после формирования
Формирование представляет собой серьезный стресс для кустов перца из-за одновременного удаления пасынков и листьев. Поэтому растениям требуется особое внимание. Если предоставить им должный уход, они быстро восстановятся и продолжат расти.
Подвязка
После процесса формирования обязательно осуществите подвязку кустов. Если этого не сделать, они могут сломаться под тяжестью плодов и листвы или надломиться из-за резкого порыва ветра. Для выполнения подвязки понадобятся металлические или деревянные колышки, пластиковые трубки или любые подходящие подручные материалы. Их длина должна превышать высоту кустов на 25-30 см. Именно на такую глубину колышки будут заглублены в почву.
Процесс подвязки выполняется довольно просто:
- Вбейте колышки в землю, размещая их в нескольких сантиметрах от куста.
- Свяжите стебель растения с колышком с помощью джутовой веревки. При этом обеспечьте, чтобы подвязка была немного свободной, так как в процессе роста стебель будет утолщаться. Если завязать слишком туго, это может привести к перетяжке ствола, что, в свою очередь, помешает растению правильно расти и развиваться.
Вместо вбивания колышков можно воспользоваться другим методом подвязки — на шпалере. В этом случае одна часть веревки подвязывается к растению, а вторая часть — к верхней части теплицы.
Мульчирование
Мульчирование заключается в том, что прикорневая зона растений устилается слоем мульчи. Для мульчирования можно использовать разные материалы: спанбонд, агроволокно, сено, солому, скошенную траву, измельченную кору или опилки. Равномерно распределите мульчу по поверхности всей грядки, оставляя немного свободного пространства около стеблей растений. Толщина слоя должна составлять от 5 до 10 см.
При использовании органических материалов мульчу необходимо подсыпать регулярно на протяжении всего сезона. Это важно, поскольку почвенная биота быстро разлагается и перерабатывается. Таким образом, со временем слой мульчи истончается и теряет свою способность удерживать влагу у корней.
Полив
Полив производится поверх слоя мульчи, при этом не требуется ее отодвигать. Мульча прекрасно сохраняет влагу, не позволяя ей быстро испаряться с поверхности. Грунт остается рыхлым и воздухопроницаемым, на нем не образуется корка.
В теплице полив следует проводить каждые 3-4 дня. Если же перцы растут в открытом грунте, то поливайте растения чаще. При сильном пересыхании почвы вокруг растения перец может реагировать на нехватку влаги опаданием цветов. Перелив также представляет опасность, равную недостаточному поливу. Важно соблюдать меру в поливе перца и учитывать погодные условия и особенности вашего климата.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ
В защищенном грунте перец также нуждается в формировании и подвязке. Сорта и гибриды отличаются друг от друга по высоте и степени ветвления, но большинство из них, получая надлежащие питательные вещества, достигают не менее 1 метра в высоту и требуют подвязки. Если не ограничивать искусственно их ветвление, слишком длинные и ломкие побеги могут гнуться под тяжестью плодов, касаться междурядий и загущать крону. Не стоит формировать низкорослые декоративные сорта перца, а также некоторые сорта с сильно ограниченным ростом. Эффективность формирования пропорциональна размеру (массе) плодов, так как большинство крупноплодных сортов являются позднеспелыми, сильнее нагружают растение и имеют склонность к сбросу завязей.
После высадки на постоянное место с главного стебля следует удалять все побеги по мере их появления, однако листья оставлять. Это нужно делать как можно раньше.
После удаления коронного бутона на главном стебле из почек, расположенных ниже, возникают 2-3 побега первого порядка. Обычно они имеют равную силу роста, поэтому выбирайте любые два побега, которые размещаются симметрично относительно друг друга. Именно они будут выступать в качестве основы для V-образной формы кроны.
Рост каждого из побегов первого порядка также закончится формированием цветков, которые не удаляются, а среди нижележащих почек вырастут по два побега второго порядка. В этом этапе уже будет заметна разница в силе роста побегов.
С более слабого оставляют цветок и листья, необходимые для полноценного питания будущего плода, а все новые побеги третьего порядка прищипывают. У более сильного остаются цветок, листья и оба побега третьего порядка. Из них, аналогичным образом, выбираются более слабый и сильный, и производится дальнейшее манипуляции. На второй ветви V-образной кроны повторяются указанные операции. Таким образом, из более сильных побегов постепенно формируются две скелетные ветви с плодами, которые составляют основу кроны. В зависимости от условий погоды и продолжительности вегетационного периода в вашем регионе, можно сформировать 6-10 ярусов (при этом общее количество плодов может достигнуть 12-20 штук). За 3-4 недели до последнего сбора плодов важно прищипнуть все точки роста и удалить мелкие плоды, которые не достигли технической спелости, чтобы перенаправить питание к оставшимся плодам.
Такой способ формирования V-образной кроны известен во всем мире. Он способствует равномерному распределению нагрузки на растение в течение всего сезона, благодаря чему оно остается достаточно сильным, меньше сбрасывает завязи и позволяет получить большие и качественные плоды вместо множества мелких незрелых.
Сформированное растение проще подвязывать. Оно намного лучше проветривается, а также к плодам и листьям внутри кроны поступает больше света.
Еще одним, более простым способом формирования можно воспользоваться при выращивании крупноплодных кубовидных сортов перца в северных регионах страны с коротким летом. В этом варианте на растении закладываются два побега первого порядка, но из двух побегов второго порядка оставляется лишь один, более сильный, а слабый удаляется у основания. Таким образом формируется V-образная крона исключительно из основных скелетных ветвей, без дополнительных ответвлений. После формирования побегов 4-6-го порядка (в зависимости от климатических условий можно оставить и больше) нужно прищипывать все точки роста. Такой подход позволяет растению сэкономить энергию на создании большого количества цветков, что приводит к более быстрому наливу оставшихся 8-10 плодов.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В открытом грунте дополнительных мероприятий по формированию перца не требуется, так как в этом нет особой необходимости. Растения не подвязываются, и все побеги свободно располагаются на территории. Избыток удаления листьев во время формирования может привести к открытию кроны, что снизит защиту плодов от прямых солнечных лучей. Листья и побеги с главного стебля не следует удалять, так как на них также возможно получение дополнительного урожая в условиях с продолжительным вегетационным периодом. Если летний период прохладный и процесс созревания плодов затягивается, за 3-4 недели до последнего сбора урожая можно прищипнуть все точки роста и удалить мелкие плоды. В этом случае оставшиеся плоды получат больше питательных веществ и быстрее созреют. Плоды в технической спелости можно дозаривать после сбора урожая.
Вадим Верба
Фото: Вадим Верба, Елена Аль-Шимари
