Размножение смородины черенками весной

Известно, что не всегда садоводы имеют возможность купить необходимые саженцы в магазине или на рынке. В этом контексте использование черенков для размножения смородины представляется наиболее рациональным вариантом. К основным преимуществам этого, хоть и трудоемкого, но надежного метода размножения ягодника можно отнести:

Летнее размножение смородины

Размножение смородины — это процесс, который может освоить даже начинающий садовод. Прежде чем начать, крайне важно внимательно осмотреть растение, выбраное для размножения. Оно должно быть здоровым, хорошо развитым, без признаков заболеваний и вредителей. Размножение растения, пораженного болезнями, не рекомендуется, поскольку ослабленное растение будет плохо образовывать корни, медленно развиваться и в некоторых случаях даже погибнуть. Более того, существует риск распространения заболеваний по всему саду.

Способы размножения смородины

Смородина известна своей способностью к образованию большого количества посадочного материала и легкостью в адаптации с минимальными усилиями. Существует несколько способов размножения смородины:

1. Деление куста.
2. Использование одревесневших черенков.
3. Использование зеленых черенков.
4. Размножение с помощью отводков.

Летом наиболее популярными способами размножения смородины являются размножение с помощью отводков и зелеными черенками.

Размножение смородины зелеными черенками

Ключевое преимущество размножения смородины зелеными черенками в том, что их нарезка не влияет на количество побегов на кусте, так как используются лишь верхушки веток. Также стоит отметить, что развитие новых растений не сильно зависит от погодных условий. То есть, не имеет значения, будет ли осень сухой или дождливой, зима – морозной или с оттепелями, а весна – засушливой или дождливой.

Нарезка черенков. Начинать размножение смородины зелеными черенками следует в конце мая – начале июня. В этот период побеги достигают таких размеров, что можно срезать верхние части длиной 10-12 см. На каждом черенке должно оставаться не менее 3 почек (срезы нужно делать максимально близко к ним).

На черенке необходимо оставить несколько верхних листьев, в то время как все остальные следует удалить.

Посадка. Черенки высаживают в почву под наклоном, заглубляя до уровня верхушки с листочками. После высадки место посадки следует замульчировать, полить и периодически удалять подрастающие сорняки.

Через две недели черенки смородины начнут образовывать корешки, а через три недели они уже будут хорошо укоренены. К осени высота таких растений, которые превращаются в небольшие кусти, составит 20-30 см. В сентябре их можно пересаживать на постоянное место обитания.

Размножение смородины одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки для весенней посадки необходимо заготавливать в марте, когда на растении начинают набухать почки.

Нарезка черенков. Срезать побеги следует у самой земли, чтобы на кусте не оставалось пеньков. Затем из наиболее зрелой части побега нарезают черенки длиной 15-18 см каждый. Верхний срез черенка должен находиться на 1 см выше почки, а нижний — немного ниже последней почки. Срезы рекомендовано делать под углом, что облегчит дальнейшую посадку черенков.

Хранение. До момента посадки черенки следует хранить в вертикальном положении в снегу, связав их в пучки в зависимости от сорта. Обязательно следует накрыть место хранения соломой или опилками. Если весна теплая и снег растаял рано, можно поместить пучки черенков в холодильник, предварительно завернув их в пленку.

Черенки, хранящиеся в холодильнике, нужно периодически увлажнять.

Посадка черенков смородины. Когда почва хорошо оттает на глубину до 20 см, черенки смородины можно высадить в сад. Достаточно воткнуть их под наклоном в землю с расстоянием около 15 см друг от друга. Заглублять черенки следует так, чтобы сверху оставались 1-2 почки. Из таких отрезков побегов к осени вырастут саженцы, которых можно будет высадить на постоянное место.

Выращивание двулетних саженцев смородины. Если вы хотите получить из высаженного черенка двулетний саженец, весной следующего года необходимо обрезать на растении однолетние побеги, оставляя на каждом из них по 2-4 почки. Существует мнение, что такая процедура способствует наращиванию мощной корневой системы у саженцев, и к осени они могут превратиться в крепкие двулетние саженцы. Кроме того, срезанные побеги могут быть использованы для размножения.

Укоренение черенков

Емкость для укоренения должна быть непрозрачной (свет может негативно сказаться на образовании корешков) и неглубокой. Если воды окажется слишком много, в нижней части емкости может возникнуть нехватка кислорода, и черенки начнут загнивать. Рекомендуется в воду добавить мед в количестве 0,5 чайной ложки на 1 литр воды: это способствует улучшению процесса образования корней.

Черенки в емкость ставят так, чтобы они были погружены в воду на одну треть. Чтобы черенки находились на одном уровне, их удобно фиксировать в пенопласт. Для этого следует вырезать круг диаметром чуть меньшим, чем у основания сосуда, и сделать в центре небольшое отверстие, в которое следует вставить черенок. Постепенно уровень воды в емкости будет снижаться из-за испарения, но пенопласт будет опускаться вместе с уровнем жидкости, так что черенок всегда останется на нужной глубине.

Когда корни появятся, пенопласт нужно разломить, и укорененный черенок можно высаживать. При этом воду желательно не менять при испарении, а просто доливать.

Емкость с черенками нужно разместить на самом светлом подоконнике, а под нее подложить кусочек пенопласта или несколько слоев плотной ткани. Это важно, так как подоконники нередко бывают холодными, и в холодной воде корни образуются очень медленно. В худших случаях черенки могут даже начать гнить.

Посадка укорененных черенков

Далее остается только ждать появления корешков, что происходит обычно через 25-30 дней. Как только они подрастут до 5 см, черенки следует пересадить в горшки объемом около 1 литра. На дне каждого горшка обязателен дренаж: керамзит или кусочки пенопласта слоем 2 см, чтобы избежать застоя воды при поливе. Горшки с саженцами желательно разместить в ящике, а пространство между ними засыпать влажными опилками — это поможет поддерживать необходимый микроклимат вокруг молодых растений.

Размножение отводками

Этот метод является одним из самых популярных и проверенных способов размножения смородины. Существует три варианта получения посадочного материала с помощью отводков.

1. Горизонтальный

Ранней весной необходимо выбрать хорошо развитый однолетний побег. Его нужно прижать к земле и зафиксировать шпилькой, чтобы удержать в этом положении. В месте соприкосновения побега с землей следует насыпать немного рыхлой, плодородной почвы, при этом верхняя часть побега с 2-3 почками должна оставаться на поверхности. Когда из этих почек вырастет поросль высотой 10-15 см, нужно дополнительно засыпать ее землей еще на 5 см. Важно регулярно поливать, окучивать и очень аккуратно рыхлить, чтобы не повредить молодые корешки.

В середине осени побеги успеют укорениться, и их можно будет аккуратно отделить секатором от материнского растения. Далее следуйте привычной схеме – пересаживайте их в заранее подготовленные ямки на постоянное место.

Для размножения у молодых кустов – до трех лет, как правило, используют одну ветку. У взрослых кустов – старше пяти лет – можно задействовать 2-3 побега. При выборе для пересадки важно останавливать внимание на наиболее развитых и крепких саженцах.

2. Вертикальный

Ранней весной, когда растения еще не пробудились, следует срезать ветви куста, оставляя пеньки высотой 4-5 см. После прогревания земли и начале сокодвижения, из спящих почек появятся молодые побеги. Как только они достигнут высоты 15-20 см, куст нужно окучить, подняв слой почвы на 8-10 см. Холмик почвы должен расти вместе с молодыми стеблями, пока его высота не достигнет 25-35 см. В течение всего этого времени землю регулярно поливают и рыхлят, чтобы избегать образования плотной корки.

Для получения разветвленных кустиков можно прищипывать побеги. В октябре убирают все листья с выросших побегов, осторожно отгребают землю и у основания отрезают секатором отводки. Побеги, имеющие развитую корневую систему, можно высаживать сразу на постоянное место, а с менее развитыми корнями следует посадить на грядку для доращивания. Так, с одного куста смородины можно получить несколько десятков новых кустиков.

Если такое количество не требуется, в самом начале можно обрезать стебли в нужном количестве.

3. Дуговидный

Это простой и надежный способ. Ранней весной, отступив от куста на 20-30 см, следует выкопать ямку и дугой согнуть один или несколько ближайших к углублению побегов.

Перед тем, как закопать ямку, пришпилите центр изгиба, чтобы стебель не выскочил из земли. Либо после прикопки можно положить груз сверху, например, кирпич. Верхушку побега можно закрепить на вертикальной опоре или оставить в диагональном положении.

Осенью или весной следующего года, чтобы отделить отводки от куста, нужно отгрести землю около них, найти место соединения ветки с материнским растением и отсечь уже самостоятельный саженец. Аккуратно, с помощью лопаты или вил, извлеките его с корнями и пересадите на новое место.

Деление куста

Этот метод хорошо подходит для взрослых, разросшихся кустов, а также в случаях, когда требуется полностью пересадить растение на новое место. Осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной, перед распусканием почек, нужно выкопать куст, убрать землю со стенок корней, чтобы выявить точки, где ветки примыкают друг к другу, и с помощью секатора, лопаты или даже бензопилы разделить куст на несколько частей (их число зависит от размера корневой системы). Важно, чтобы в каждой части имелись молодые, но уже развитые побеги и крепкие корни. После этого все части можно пересаживать на новые места в заранее подготовленные ямки.

Этот способ обычно применяется в регионах с холодным и умеренным климатом. В течение лета нужно нарезать молодые черенки, появившиеся в текущем году, длиной 15–20 см. Рекомендуется осуществлять срезы под углом 45 градусов. На стебле достаточно оставить 2-4 листочка, остальные следует обрывать. Затем черенки помещают в раствор любого стимулятора роста (КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин и аналогичные) на 10-12 часов.

В парнике следует подготовить канавки глубиной 25-30 см. Выкопанную землю просеивают, чтобы она оказалась рыхлой, и混合 с торфом или хорошо вызревшим перегноем в равных пропорциях. Затем эту смесь засыпают в углубления, чтобы оставалось около 5 см до края. Оставшееся пространство заполняется песком.

Теперь можно делать ямки для посадки черенков. Расстояние между ними должно составлять 5–10 см. Черенки углубляются в почву почти наполовину. Очень важно, чтобы получившаяся делянка оставалась во влажном состоянии, поливать придется 4–5 раз в день. Обильный полив следует поддерживать 3 недели, затем сокращать до 2 раз в день, а через месяц достаточно будет поливать один раз в день.

Температура в парнике должна поддерживаться в пределах 25–27 градусов. Если становится жарче, парник можно приоткрыть для проветривания.

После того как черенки под укрытием перезимуют, можно отбирать самые крепкие саженцы для дальнейшей пересадки, в то время как остальные нужно доращивать.

Посадка

После того, как саженцы окрепнут и разовьются, их можно будет перенести на постоянное место. При высадке важно уделить внимание нескольким ключевым моментам:

• с учетом состава и качества грунта на предварительном этапе необходимо вносить удобрения;
• смородина является светолюбивым растением, поэтому при слабом освещении увеличивают расстояние между кустами;
• интервалы посадки определяются также с учетом формы будущей кроны;
• молодые растения необходимо обязательно защищать от сквозняков.

Не менее значимым является правильный выбор участка для посадки молодых растений. Один из ключевых критериев — сортовые характеристики растения. Например, для черной смородины оптимальными будут полу затененные или полностью открытые участки с умеренной влажностью почвы. Обязательно следует избегать заболачивания. В то время как красные и белые сорта предпочитают хорошо освещенные и прогреваемые участки.

Отдельного внимания заслуживает состав почвы. Для смородины подходят супесчаные, средне- и тяжелосуглинистые, а также слабокислые и нейтральные грунты. При этом важно учитывать, что грунтовые воды должны находиться на глубине не менее 1,5 метра.

В контексте грамотной подготовки благоприятной почвы для быстрого укоренения молодняка на новом месте необходимо проводить следующие мероприятия:

• за сезон до высадки необходимо перекопать выбранный участок, удаляя сорняки и их корни;
• весной в подкормку добавляют сернокислый калий и суперфосфат;
• за 2–3 недели до высадки вносят 4-5 кг навоза или компоста на каждый квадратный метр.

Каждая ямка на одну треть заполняется удобренной землей, в которую помещается саженец под углом 45 градусов к поверхности. Оставшийся объем заполняют землей, ее осторожно уплотняют. Следующий этап посадки молодой смородины – это полив (4-5 литров теплой воды на каждый куст). После полива все лунки заполняют землей, добавляя еще 2,5 литра воды. Если необходимо сформировать куст с максимальным количеством побегов, то корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5–8 см.

По завершении всех операций выполняется мульчирование приствольных кругов. Для этого удачно используют:

• торф;
• хвою;
• компост;
• сухие листья;
• солому и сено.

Таким образом, можно надежно защитить молодняк на зиму. Весной же всю мульчу нужно удалить, чтобы корни молодых кустов не загнили.

Последующий уход

Главной задачей каждого садовода, желающего вырастить хороший ягодник, является создание оптимальных условий для развития кустов смородины, особенно в первый год после высадки. Залогом успеха при этом станут правильная обработка почвы, своевременный полив, регулярные подкормки и систематическая обрезка.

В первую очередь стоит сосредоточить внимание именно на почве — ее рыхлении и удалении сорняков. Эти агротехнические мероприятия следует проводить минимум раз в 2–3 недели. Это обеспечит свободный доступ влаги к корням молодых растений во время полива. Кроме того, даже небольшая влага имеет значение, поскольку у смородины корни расположены в верхних слоях грунта. Поэтому рыхление должно проводиться на глубину не более 8 см (в междурядье до 10–12 см), чтобы не повредить корневую систему.

Мульчирование органикой также играет важную роль в уходе за растениями. Оно помогает сохранить влагу в почве, предотвращает разрастание сорняков и позволяет реже рыхлить зоны вокруг кустов. Множество садоводов в качестве укрывного материала предпочитает использовать агроволокно или черную пленку. Так можно избежать рыхления в летний период. Для улучшения аэрации почвы, внесения удобрений и выполнения других работ осенью покрытие лучше убрать.

В осенний период уход за растениями включает следующие особенности:

• тяжелый суглинок следует перекапывать на глубину до 8 см, оставляя комки для удержания влаги;
• супесчаную почву нужно рыхлить на 5–7 см с помощью садовых вил для сохранения корней;
• при осенней посадке черенков не нужно вносить удобрения;
• первая порция подкормки для каждого куста состоит из смеси компоста (5 кг), суперфосфата (50 г) и сернокислого калия (15 г).

Зона подкормки определяется с учетом расположения основной корневой массы. В случае смородины она обычно находится под кроной куста, а иногда и немного за ее пределами. Начина с четвертого года жизни, растения ежегодно удобряют мочевиной в количестве 20-25 г на куст. В сезоне летние месяцы смородине требуется регулярное внесение комплексных органоминеральных удобрений в жидком виде. Как правило, их вносят во время полива. Коровяк и птичий помет разводят в пропорциях 1:4 и 1:10 соответственно. Расход первого составляет 10 литров на квадрат, второго – от 5 до 10. Допускается замена на так называемую рижскую смесь, содержащую калий, азот и фосфор. Пропорции: 2 столовые ложки на 10 литров воды, внесение составляет от 10 до 20 литров под каждый куст смородины.

Кроме того, важно помнить, что смородина – это влаголюбивое растение, нуждающееся в регулярном и обильном поливе, особенно в засушливые периоды. Нехватка влаги может вызвать подмерзание зимой и опадение ягод до созревания.

На стадии активного развития кустов и формирования завязей, а также в процессе вызревания плодов и сбора урожая рекомендуется уделять особое внимание орошению. Осенью необходимо провести влагозарядный полив, глубина которого составляет до 60 см и расход воды составляет до 50 литров на каждый квадратный метр ягодника.