И пока вы решаете, какой путь вам подходит, займитесь санитарной обрезкой. Эта процедура является обязательной в любом случае. Вам нужно удалить все сухие, поврежденные, сломанные и больные ветви. Для более детального ознакомления рекомендуется ознакомиться с материалом «Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно.»
Принципы и виды омолаживающей обрезки для старых яблонь
Существует множество причин, по которым садоводы не желают избавляться от старых яблонь на своих участках. Эти деревья могут быть посадками родителей или даже предков, плоды старых сортов могут быть особенно вкусными, и ожидание, пока подрастут молодые деревья, может показаться невыносимым. К тому же многие испытывают жалость к своим «ветеранам». Однако старые яблони могут иметь целый ряд проблем: плоды становятся мелкими, растут на слишком большой высоте, ветви пересыхают, а из-за трудностей в обработке обширной кроны возникает угроза заболеваний и нашествия вредителей, которые могут распространиться на соседние деревья. Если у вас есть подобная яблоня на участке, то это значит, что пришло время заняться её омолаживающей обрезкой.
Существует рекорд долголетия для яблони, который составляет 370 лет, что делает срок жизни в 50 или даже 60 лет совсем не пределом. Тем не менее, большинство деревьев в садах редко доживают до такого возраста, чаще всего из-за неправильного ухода за старыми посадками. Поэтому обрезка старых деревьев — необходимая мера.
Порядок ветвления дерева
С возрастом ветка яблони наращивает больше ответвлений, в то время как однолетний прирост становится короче.
У яблоневых ветвей существует определенный порядок ветвления, который усиливается с возрастом. Первый порядок ветвления представлен скелетными ветвями. Это толстые нижние ветви, отходящие от ствола (на рисунке они обозначены числом 1). От этих скелетных ветвей возникают ветви второго порядка, от них — третьего и далее (на рисунке это ветви под номерами 2–4). Самые последние веточки, которые не имеют ответвлений, называются однолетним приростом, так как они выросли этим летом, и именно на них весной будут появляться листья. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.
Чем больше ответвлений находится на ветке, тем больше нагрузки ложится на однолетний прирост, поскольку только он производит питательные вещества, в то время как вся ветка потребляет их. Этот процесс приводит к тому, что однолетние побеги становятся всё короче, более мелкие ветви пересыхают, страдают от лишайника и паразитических грибов. Вследствие этого плодоношение смещается высоко вверх или вбок, что неудобно для ухода и сбора урожая. Такие деревья часто оказываются заброшенными и постепенно засыхают.
С увеличением количества ответвлений груз лежит на однолетних ветках усиливается.
Чтобы предотвратить такую ситуацию, следует проводить омолаживающую обрезку. Основная идея этой процедуры состоит в том, чтобы удалить часть сильно разветвленной кроны и стимулировать рост молодых побегов в её нижней части. На основе этих побегов формируются новые ветви, находящиеся на гораздо более низком уровне. Уход за таким деревом становится значительно проще, и оно начинает генерировать много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь сможет не только прокормить себя, но и дать хороший урожай, её иммунитет повысится, а также уменьшится вероятность болезней благодаря улучшению воздушной циркуляции в кроне.
Обрезка может выполняться различными способами, в зависимости от толщины ветви, её расположения относительно ствола и наличия дополнительных побегов.
Омолаживающую обрезку не следует проводить, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой крупной ветки) и сам ствол находятся в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла или страдают от рака коры. Как правило, такое дерево вряд ли сможет выжить после значительных срезов. Если же центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до побега продолжения) можно привести в порядок, это следует делать на протяжении 2–3 сезонов до начала омолаживания, в противном случае дерево лучше удалить.
Когда лучше проводить омолаживающую обрезку
Начинают процедуру омолаживания, если однолетние приросты на яблоне стали короче 20 см, скелетные ветви и ствол выглядят сильно оголенными, а плодоношение сместилось на периферию кроны. Если провести омолаживающую обрезку вовремя, можно ограничиться всего несколькими срезами, практически не нанося вреда растению.
Если дерево находится в критическом состоянии, то лучше всего проводить омолаживание после неурожайного сезона, когда яблоня уже накопила достаточно энергии для последующего роста. В урожайный год растение лучше подготовить к будущей обрезке, удаляя сухие ветви, очищая ствол от лишайника и старой коры.
Сама процедура омолаживания выполняется во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ожидают сильных морозов, от которых может трескаться древесина, но и оттепели ещё нет. На юге России это обычно конец февраля, а на севере — середина марта или даже начало апреля.
Сроки обрезки старых яблонь
Для минимизации стресса у дерева необходимо правильно выбрать сроки обрезки. В зимнее время при сильных отрицательных температурах древесина становится хрупкой, в летний период яблоня долго теряет сок, а резать живое дерево, как правило, не рекомендуется. Лучше всего проводить обрезку весной и осенью.
Подавляющее большинство опытных садоводов предпочитают проводить омолаживающую обрезку яблонь весной, незадолго до начала сокодвижения. Обрезка старой яблони весной позволяет дереву гораздо легче перенести вмешательство, быстрее затянуть раны и к следующей зиме уйти с новой формой. Кроме того, в это время крона дерева наиболее хорошо просматривается, и уже можно выявить, какие ветви погибли за зимний период.
Если же вы решите проводить обрезку старых яблонь осенью, дождитесь, когда дерево завершит плодоношение и сбросит листья, но морозы ещё не установились. В этот период яблоня уже будет находиться в состоянии покоя, что облегчит травмирующую процедуру.
Схема омолаживающей обрезки яблони
Перед тем как приступить к омолаживающей обрезке яблони, необходимо убедиться, что дерево достаточно здорово и сможет её перенести. Если основной ствол дерев якобы начал засыхать или гнить, покрыт дуплами, имеет значительные трещины, то нет смысла тратить время и усилия на этом дереве — проще его удалить и посадить молодую яблоню взамен.
В настоящее время выделяют три основные схемы омолаживающей обрезки яблонь: постепенная, половинная и одноразовая.
Постепенная омолаживающая обрезка
Данная методика предполагает проведение обрезки яблони в течение 2-3 лет, когда постепенно удаляются лишние ветви и сучки. В первый год акцент делается на санитарную обрезку, удаляются волчки и верхняя часть центрального проводника (ствола). Это позволяет раскрыть крону и позволяет дереву накопить силы.
На второй год убираются несколько неплодоносящих толстых ветвей (не более 3-4 за один раз) и очищается крона от загущений, переплетений тонких ветвей. В третий год укорочиваются оставшиеся ветви, тем самым стимулируя их к образованию новых побегов.
Половинная (современная) омолаживающая обрезка
Некоторые садоводы практикуют довольно нетрадиционный, но при этом гуманный способ, при котором крона формируется за 2 года. Однако не вся крона обрезается сразу, а делится на части. В первый год срезается южная половина кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, через год (или два, если дерево плохо перенесло обрезку) аналогично обрезается северная часть кроны.
Во всей кроне на расстоянии 70 см друг от друга должны оставаться самые сильные волчки. Края срезов обязательно зачищаются садовым ножом и замазываются садовым варом. Если диаметр среза превышает 5 см, то сверху на вар накладывается слой черной пленки, которую можно снять только осенью.
Одноразовая омолаживающая обрезка
Этот метод может быть признан самым спорным, поскольку он довольно жесток применительно к дереву и может привести как к его омоложению, так и к гибели яблони. Конечно, было бы желательно не доводить деревья до такой степени, чтобы затем приходилось разом удалять более половины ветвей и сучков, однако если выбора нет, вы можете попробовать рискнуть.
Чтобы осуществить разовую обрезку яблони, необходимо укоротить её до приемлемой высоты, срезав верхушку центрального проводника, и затем удалить все лишние ветви (старые, ослабленные, неплодоносящие). Проводить такую обрезку можно только весной, поскольку если принести такое количество травм дереву осенью, оно скорее всего не переживет зиму.
Независимо от того, какую схему обрезки вы выберете, следует учитывать несколько правил:
- в первую очередь удаляйте крупные ветви;
- обязательно срезайте сухие, больные, оголенные и поврежденные ветви, а также те, которые переплелись в процессе роста или направлены внутрь кроны;
- удалите волчки, оставив до 10 штук на все дерево;
- срежьте верхнюю часть ствола, не превышая высоты 3,5 м, что позволит обеспечить доступ света в центральную часть кроны;
- после этих действий отойдите и осмотрите крону, чтобы выявить загущенные участки и повторно их проредить;
- не удаляйте за один раз более трети ветвей с дерева, лучше повторите обрезку на следующий год для достижения желаемого результата.
Хирургическое вмешательство неизбежно
Омоложение старой яблони всегда требует вмешательства в виде обрезки. Важно сразу понять, что уникального рецепта для омоложения старых яблонь не существует. Я понимаю разочарование тех, кто ожидал, что получит универсальный совет, освобождающий от необходимости принимать самостоятельные решения, однако это не так. Выбор методики ухода за деревом вам предстоит сделать самостоятельно.
Резать в любом случае придется. Как именно — решаете вы
Радикалы и консерваторы
Прежде всего, вам нужно определиться, будете ли вы применять жесткий подход или предпочтете более мягкое и постепенное вмешательство. Правильного ответа на этот вопрос нет. Ознакомьтесь с достоинствами и недостатками обоих вариантов, и выберите тот, который наиболее подходит для вашей ситуации (учитывая состояние дерева, ваши личные навыки и другие обстоятельства).
Радикальная обрезка
Составляется за один раз, при этом удаляется более 70–80% кроны, а оставшиеся скелетные ветви сильно укорачиваются.
Из молодых побегов формируется новая крона на сильно укороченных старых скелетных ветвях.
Сильный стресс от радикальной обрезки вызывает активный рост молодых побегов.
Плодоношение не будет наблюдаться до тех пор, пока не сформируется новая крона.
Этот метод подходит для сильно ослабленных и непродуктивных деревьев.
Тем не менее, такой подход может чрезмерно ослабить дерево, снизить его зимостойкость и спровоцировать развитие заболеваний.
Мягкая, поэтапная обрезка
Выполняется частями, обычно в течение нескольких лет, при этом не срезается более 1/3 кроны за один раз.
Формирование новой кроны происходит постепенно, при этом продуктивная часть старой кроны сохраняется (с внесением необходимых корректировок).
Дерево меньше травмируется, хотя омолаживающий эффект может быть менее выраженным.
Эта схема позволяет проводить постепенное омоложение кроны, сохраняя урожай.
Метод рекомендован для старых яблонь, которые продолжают плодоносить и имеют жизнь (хотя бы в проблемной форме) кроны.
Данный процесс может затянуться, и существует риск того, что дело не дойдет до конечного результата.
Нерационально отложенные проблемы могут усугубить ситуацию, фото автора
Лично я всегда была сторонницей поэтапной обрезки старых яблонь, и этот подход давал отличные результаты, как в прямом, так и в переносном смысле. Однако потом я заболела, и процесс был приостановлен на три года. Затем, в дополнение к этому, была морозная зима 2016/17, нашествие вредителей летом 2018 года и аномальный урожай яблок в 2019. В результате ухудшающего влияния множества негативных факторов — весной, вероятно, придется перейти к радикальным мерам, чтобы спасти то, что еще можно.
Таким образом, я не настаиваю на фаворитах одного подхода над другим, а призываю вас внимательно взвесить все «за» и «против», принимая окончательное решение. Статья «Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев» поможет вам узнать больше о разных подходах к омолаживающей обрезке.
Правила, обязательные для выполнения
Независимо от того, решите ли вы резать радикально или придерживаться поэтапного метода, есть ряд правил, которых стоит обязательно придерживаться. Тем более, чем больше будет вмешательство, тем больше вы рискуете, если пренебречь ими. Итак.
1. Не оставляйте пеньков
Пенек — это фактически будущее дупло, он становится входными воротами для вредителей и возбудителей различных болезней. Как правильно выполнять обрезку — читайте в публикации «Урок 4. Методы и приемы обрезки.»
Вырезая ветви, не оставляйте пеньков
2. Обрабатывайте срезы
При обрезке крупных ветвей необходимо обязательно обрабатывать срезы, это правило, которого ни в коем случае нельзя игнорировать.
3. Большие, тяжелые ветви отпиливайте по частям
При удалении крупных ветвей всегда начинайте с надпила с нижней стороны, чтобы предотвратить повреждения коры. Любые повреждения коры или сколы древесины ухудшают процесс заживления, а яблоня уже и так испытывает стресс.
4. Используйте хорошо наточенный инструмент
Тупая пила может нанести гораздо более серьезные травмы дереву, а плохо наточенный секатор не срезает, а скорее сминает побеги — это все негативно сказывается на заживлении ран. Дополнительную информацию о выборе инструментов вы можете найти в публикации «Урок 2. Выбираем инструменты для обрезки.»
Выбор качественных инструментов для обрезки вы можете найти в нашем каталоге, который объединяет предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать инструменты для обрезки деревьев.
Пила Samurai складная, с прям. полотном, L=180мм/4мм, JD-180-LH 2 699 руб
Агрофирма Поиск
Пила садовая складывающаяся (GD-19739А) Солнечный Сад 1 176 руб
Агрофирма Поиск
В какие сроки приступать к обрезке яблони?
Обрезка чаще всего выполняется в период покоя деревьев, который может быть поздней осенью, когда завершится листопад, но ещё не установятся сильные морозы, или ранней весной, например, в конце февраля. Главное, чтобы температура за окном не превышала десяти градусов мороза и чтобы яблоня не была в состоянии вегетации.
Крайне желательно завершить обрезку деревьев весной, прежде чем начнется развитие почек. Набухание почек свидетельствует о том, что корневая система дерева начинает активно работать, и питательные вещества начинают подниматься от корней в крону. Если обрезка будет проведена в этот период, это приведёт к потере питательного сока, что может ослабить растение, а в крайних случаях даже привести к его гибели.
Кроме того, имейте в виду, что после омолаживающей обрезки необходимо будет применять подкормку и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, и вносите весной комплексное минеральное удобрение, а также регулярно поливайте, чтобы предотвратить пересыхание почвы. Осенью вносите калийные и фосфорные удобрения и проводите влагозарядковый полив.
Давайте теперь рассмотрим инструменты, которые понадобятся для обрезки.
Инструменты, необходимые для обрезки
В вашем арсенале обязательно должны быть как минимум две ножовки, одна из которых с мелкими зубьями, а другая — с крупными. Секаторы также стоит иметь в количестве два: один острый и качественный, поскольку часто на первом-втором сучке секатор может просто сломаться, что провоцировалось не раз на практике. Хороший секатор в настоящее время стоит от 3000 рублей, и если это не подделка, то это действительно качественный инструмент.
Также задумайтесь о приобретении перчаток; можно использовать простые садовые, но крайней предпочтительно иметь перчатки с кожаными вставками на ладонях, чтобы свести к минимуму риск получения травм от сучьев. Если ваши деревья достаточно крупные, рекомендуется приобрести лестницу или стремянку, а также позаботиться о страховочном поясе — уверяю вас, бывают моменты, когда вы неоднократно будете молить о прощении и благодарить судьбу за то, что надевали его и прикрепляли к крепкой ветке.
Если старых яблонь на участке больше двух, имеет смысл обзавестись либо обученными помощниками, либо электрическими секаторами. Помните, это достаточно опасный инструмент: он может отрезать палец или причинить серьезный вред руке, но работает им совершенно не утомительно. Главное — не отвлекаться и все делать поэтапно в солнечный день без снега и дождя — тогда никаких неприятностей не должно возникнуть. Часто такие секаторы идут на длинных шестах, от них бегут провода и имеется что-то вроде пульта управления, позволяя срезать побеги прямо с земли.
Важно! Никогда не экономьте на инструментах; если вы решили заняться садоводством, то лучше всего накопите средства на качественные пилы, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы и страховки. Именно когда все зависит от наличия хороших инструментов, садоводство становится легче и интереснее. Даже простая лопата может быстро прогнуться, вызывая массу негативных эмоций, а инструмент, купленный в 4-5 раз дороже, может прослужить долгие годы и передаваться по наследству. Более того, некачественные инструменты быстро теряют свою остроту, и без частой подточки будут ухудшать состояние деревьев. Использование такого инструмента приводит к глубоким и неровным срезам, которые плохо зашивают даже при обработке садовым варом, из-за чего они заживают долго и становятся проходной точкой для инфекций.
Кроме того, не забывайте передвигаться от дерева к дереву, протирать инструменты 12% хлорной известью или тряпкой, смоченной спиртом — это снизит риск передачи инфекций от больных деревьев на здоровые.
Теперь давайте перейдем к процессу омолаживающей обрезки и рассмотрим простейшую, но очень эффективную трехлетнюю схему обрезки.
Как правильно обрезать деревья: старая яблоня
Теперь мы подходим к взрослой яблоне (или груше), которую собираемся обрезать. Для выбора стратегии обрезки необходимо сначала оценить её состояние. Это можно определить по величине прошлогодних приростов (оконечностей ветвей).
Всегда обращайте внимание не только на побеги последнего года, но и на предыдущие годы. По этой информации вы сможете оценить, как себя чувствовало дерево за последние 3-4 года. На рисунках представлены два разных случая.
Случай взрослой яблони:
а) дерево со слабым корнем, б) дерево с сильным корнем
У первого дерева крона поникшая, приросты короткие, что называется, из последних сил, волчки являются единственным местом роста, и даже они тонкие. Это указывает на недостаточную работоспособность корневой системы. У второго дерева, напротив, видно длинные приросты, и вся крона как будто устремляется вверх. Это свидетельствует о том, что корни растения достаточно сильные и работоспособные, что также видно из большого числа сильных молодых ветвей и волчков.
Стратегия обрезки для этих двух деревьев будет различной. Первое дерево нуждается в том, чтобы оживить корневую систему. Для этого можно неглубоко вкопать компост, подавить сорняки и подсыпать свежую землю к корневой шейке для пробуждения придаточных корней. В результате активизации корней начнется рост свежих побегов, из которых можно будет постепенно формировать новые скелетные ветви.
Тем временем крона должна быть разгружена, прорежена, убирая старые и засыхающие ветви. Можно удалить около 20-30% всех ветвей.
Для второго дерева следует начать с кроны, улучшив условия для плодоношения. Самые старые ветви вырезаются на кольцо, а оставшиеся молодые по возможности переводятся в более горизонтальное положение, чтобы замедлить их рост. Для общего освещения следует убрать загущающие ветки. В результате с дерева можно убрать до 30% ветвей, но лучше делать это в течение двух лет, по 15% каждый год.
Чтобы облегчить работу с кроной, перед основной обрезкой избавьтесь от «заведомого старья», т.е. веток, которые необходимо убирать в любом случае, независимо от типа кроны и подхода к обрезке. Они располагаются на концах ветвей и находятся в нижней части, что позволяет им зацепляться за одежду и мешать передвижению. Их можно легко распознать по характерному перепаду толщины.
Старая бесперспективная часть ветки «выжимается» более молодым боковым побегом, она не утолщается, так как лишена питания, и может быть спокойно удалена. Плодовые ветви («плодушки»), которые облепляют ветки, оставляем.
На иллюстрации показано, как преобразить загущённую крону в «чашу». У дерева среднего возраста ветки хоть и толстые, но по длине поддаются хотя бы частичному изгибу.
Мы формируем чашевидный контур, равномерно отворачивая ветки в стороны для «раскрытия кроны». В случае с толстыми ветками их резкое отгибание может привести к трещинам, поэтому их следует наклонять постепенно в течение 2-3 лет. И только одна толстая ветка, расположенная в сторону кроны, должна быть срезана, так как она совершенно не нужна.
Удалить слишком много мелких веточек необходимо с осторожностью: убираем только самые загущающие. Если после наклона какой-либо побег окажется в вертикальном положении, его следует отвести в сторону дополнительной подвязкой.
Обрезка молодого дерева весной
Теперь разберем случай с молодым деревом. На рисунке показано типичное деревце, которое после посадки провело пару лет в свободном росте, т.е. его не трогали с секатором. У него, вероятно, проявилось несколько «лидеров», так как нижние побеги часто растут сильнее центрального — появляется больше энергии из сильных почек (о чем будет упоминаться позже).
Если не вмешаться, подобная крона в будущем имеет все шансы на классическое загущение, где ветвей становится много, а на каждый лист приходится кроха солнечного света, тем самым уменьшая продуктивность листвы. Поэтому за два года необходимо положить основу для формирования 4 скелетных веток, расширить крону, увеличив площадь, доступную для солнечного света.
Обрезка молодого дерева: а) видно, что побеги у драгоценного деревца имеют склонность расти под острым углом относительно ствола, их следует разводить осторожно; б) если мы хотим, чтобы крона имела чашеобразную форму из 4–5 скелетных веток, центральный проводник можно укоротить довольно сильно; побеги отводим в стороны под углом 45°, чтобы они не остановили рост (нижний слабый побег временно оставляем в горизонтальном положении)
Обрезка молодого дерева (продолжение): в) через год завершаем закладку 4 скелетных веток, побег, растущий внутрь чаши, переводим в горизонтальное положение вбок, верхние побеги разводим в стороны, перпендикулярно двум нижним
