Утепление дома из бруса. Как правильно утеплить дом из бруса.

На результат влияет не только выбор материала, но и соблюдение технологии утепления. Рассмотрим последовательность работы с базальтовой плитой.

Утепление дома из бруса

Бревенчатый дом из ствола дерева привлекает своей древней красотой и полезным микроклиматом. Но для нашей страны характерны суровые, холодные зимы и дождливое межсезонье. А используемое в строительстве типичное сечение бревна до 200х200 мм недостаточно для постоянного жилища, а подходит только для сезонного. Поэтому многие ищут способы утеплить деревянный дом снаружи, а иногда и изнутри, и защитить деревянный фасад от осадков. Для этого необходимо знать свойства материалов и соблюдать технику монтажа. В противном случае древесина быстро разрушится, и владелец вместо теплого дома получит массу проблем с ремонтом.

Согласно строительным нормам, толщина стен деревянного дома для постоянного проживания не должна быть меньше 20 сантиметров. Допустимо строить сезонные постройки из дерева толщиной 15 сантиметров. В условиях средней полосы России, особенно в северных регионах страны, такой толщины стен недостаточно для энергоэффективного дома. Деревянные дома необходимо утеплять, чтобы снизить теплопотери и затраты на отопление. Это следует делать в следующих случаях.

1. Дачным домам из тонкого бруса. Такие строить выгоднее, чем капитальное здание, так как можно экономить на материале. Но для постоянного проживания без хорошего утепления они не подходят. Для семей с ограниченными доходами это возможность построить недорого дом из бруса сейчас, а через несколько лет его усовершенствовать.
2. Старые деревянные строения постепенно теряют способность удерживать тепло из-за усадки, образования трещин в процессе износа дерева.
3. Дополнительным аргументом в пользу наружного утепления является желание облагородить фасад деревянного дома, защитить от осадков и ветра.

Вы можете утеплить деревянные стены изнутри или снаружи. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые люди предпочитают проверенный и испытанный «старомодный» метод.

Как раньше утепляли дом из бруса

1. Расположение окон и дверей ориентировали по сторонам света. «Протягивался» сруб с запада на восток, две длинные стены были направлены на южную и северную стороны.
2. Стена, смотрящая на север, была глухая. В ней прорубали входную дверь, защитив её сенями, к которым затем пристраивали двор для содержания скота. Так жильё с теневой стороны было надёжно защищено от холодных северных ветров.
3. В стене, смотрящей на юг, прорубалось максимальное количество окон. Они не только пропускали свет, но также обогревали помещение солнечными лучами.
4. Подпол утепляли завалинкой (специальный короб, высотой до уровня пола) по периметру. Предварительно нижние венцы часто обмазывали смесью глины, соломы и коровьего навоза. Короб завалинки наполняли сухими опилками, хвойным опадом.
5. Для защиты стен вдоль них укладывали поленницы дров.
6. В сильные морозы дома дополнительно обваливали снегом.

В настоящее время для утепления используются специальные материалы, которые пропускают водяной пар и образуют «слой» изоляционного материала, напоминающий сэндвич.

Если вы утепляете дом изнутри, то естественные преимущества древесины теряются. Первый слой становится водонепроницаемым, а это значит, что стены больше не могут дышать, что влияет на микроклимат внутри.

Плюсы и минусы утепления брусового дома

К преимуществам утепленных домов относятся экономия расходов на отопление и комфортный микроклимат в помещении при соблюдении технологии. Преимущества и недостатки каждого вида утепления следует рассматривать индивидуально.

Наружное утепление — здесь преимущества перевешивают недостатки.

1. Сохраняется свойство стен дышать естественным образом.
2. Эффективность утепления максимальная, поскольку дерево хорошо сохраняет тепло, остаётся сухим, не промерзает. Весь удар холода принимает на себя внешний слой теплоизоляции.
3. Сохраняется полезная площадь помещений.

Однако недостатком является то, что с улицы невозможно визуально проверить состояние дерева. Если вы допустите ошибку в выборе материалов или техники работы, то не сможете обнаружить гниение древесины на ранней стадии, не снимая утеплитель.

Эксперты советуют не обшивать деревянные стены изнутри. Такая изоляция допускается только в особых случаях.

К недостаткам внутренней изоляции относятся:

• уменьшение полезной площади;
• потеря естественного здорового микроклимата;
• требуется дополнительная вентиляция;
• смещение точки росы вглубь бруса, что приводит к его быстрой порче.

Преимуществом внутреннего утепления является то, что его можно проводить независимо от погодных условий или времени года. Если дом построен из клееного бруса, то сохраняется красивый деревянный фасад. Этот вид утепления лучше всего подходит для загородных домов, где не предполагается постоянное проживание.

Новые и старые технологии

Строительство из дерева — это многовековая русская традиция. Дома строились из цельных бревен. Толщина стен и полов этих бревенчатых домов была достаточной для теплоизоляции. При высыхании древесины и усадке конструкции между бревнами образуются щели, которые заделывают мхом, чтобы надежно закрыть зазоры.

Сегодня этот вид теплоизоляции больше не используется по многим причинам. Использование бревен большого диаметра дорого и не оправдано. В частном строительстве используются бревна гораздо меньшего сечения (200х200 или 150х150). Это выгодно, но не всегда соответствует требованиям действующих в Российской Федерации нормативов.

Если древесина недостаточно толстая, то зимой стены или полы промерзают насквозь, в результате чего дом не может удерживать тепло в помещениях. Высыхание древесины и деформация каркаса также способствуют увеличению теплопотерь. Поэтому вопрос «Нужно ли утеплять дом из дерева?» — очевиден для владельцев таких домов. Скорее всего, их волнует вопрос о том, как создать качественную теплоизоляцию.

Преимущества и недостатки

Решая, как и чем утеплить каркасный дом снаружи или изнутри, внимательные хозяева стараются сэкономить на отоплении помещения. Предпочтительным вариантом является наружное утепление стен. Для такого утверждения есть веские основания.

Внутренняя теплоизоляция

Положительный эффект от утепления деревянного дома изнутри перевешивает «минусы» этого метода. К наиболее существенным недостаткам можно отнести следующие.

• Комнаты сруба теряют свою привлекательность, натуральность, ведь декоративная облицовка теплоизоляционного слоя скрывает очарование текстуры, цвета древесины.
• Обустройство каркаса для монтажа утеплителя приводит к потерям полезной жилой площади, что критично для домов небольших размеров.
• Зимой точка росы незащищенных деревянных стен, перекрытий смещается во внутренний слой теплоизоляции. Этот эффект образовывает конденсат, из-за которого появляется плесень, грибок.

При внутреннем утеплении гораздо сложнее проверить состояние деревянных поверхностей, отремонтировать их или предотвратить повреждения.

Утепление стен снаружи

Она отличается от предыдущей теми преимуществами, на возможности которых указывают эксперты:

• сохранить привычный распорядок дня жильцов, семейный уклад;
• надежно защитить фасад здания от изменений температуры, увеличив его ресурс;
• оформить дом по своему вкусу, радикально изменив его экстерьер;
• использовать технологии, мешающие порче, разрушению древесины;
• сохранить размеры полезной площади внутри здания.

Следует также отметить, что работу строителей легче проверить снаружи, чем изнутри. Выбор строительных материалов для теплоизоляции и облицовки фасада не нарушает естественный микроклимат деревянной бытовки.

При всех своих «плюсах», утепление одноэтажного деревянного дома снаружи имеет один существенный недостаток. Эта работа проводится в жаркую и сухую погоду.

Методы утепления

Существует три основных метода дополнительного утепления сруба. Каждая из них предполагает установку несущих конструкций и слоя утеплителя. Различия заключаются в технологиях и материалах.

Навесной вентилируемый фасад

Она была разработана для реконструкции зданий. Однако технология позволяет добавлять слой минеральной ваты или аналогичного материала. Поэтому навесная стена классифицируется как «метод утепления деревянных домов».

Преимущества технологии теплоизоляции в:

• простоте, скорости монтажа;
• смещении точки выпадения росы наружу;
• большом ассортименте облицовочного материала;
• звуко/теплоизоляции;
• сроке службы конструкции, который достигает пятидесяти лет.

В этом случае работы выполняются в несколько этапов.

• Обработка деревянных поверхностей составами, которые препятствуют гниению, развитию грибка, а также поражению насекомыми.
• Формирование обрешетки, служащей опорой для матов утеплителя со свободной циркуляцией воздуха.
• Монтаж мембраны ветрозащиты, гидробарьера, а также выравнивание обрешетки с уровнем отвеса.
• Крепление реек высотой не менее 70 мм на расстоянии, равном ширине листов или матов теплоизоляционного материала.
• Укладка матов минеральной ваты между рейками. Крепления — специальные дюбели.
• Монтаж фасадной облицовки на 5-сантиметровые бруски, предварительно набитые на рейки для вентилируемого зазора между слоем отделки и утеплителем.

Укладка утеплителя под сайдинг

Это существенно отличается от метода вентилируемого фасада. Здесь также используется теплоизоляционный слой, который затем покрывается декоративным фасадом. Однако декорирование осуществляется с помощью облицовки, которая покрывает весь деревянный дом.

Изоляционный материал наносится под сайдинг в следующем порядке.

• Крепление реек обрешетки, на расстоянии ширины плиты изоплата, листа полимера (пенопласта, пенополистирола, пеноплекса) или мата эковаты.
• Монтаж утеплителя, при котором полимерные листы укладываются в соразмерные ячейки, а минвата – враспор между рейками.
• Обработка стыков утеплителя монтажной пеной для дополнительной фиксации, герметизации слоя утеплителя.
• Укладка диффузной мембраны, обеспечивающей гидроизоляцию, нужна с минеральной ватой.
• Облицовка стен сайдингом.

Напыление пенополиуретана

Самым большим недостатком метода напыления пенополиуретана является большой расход материала для подложки под утеплитель. В этом случае необходим компрессор для подачи сжатого воздуха в пистолет для распыления пены.

Преимущества напыляемой полиуретановой пены эксперты описывают следующим образом:

• хорошую защиту деревянных поверхностей от гниения, плесени;
• адгезию теплоизоляционной смеси;
• высокую скорость монтажа, простоту технологии;
• оперативная отделка поверхностей большой площади;
• длительное сохранение изначальных характеристик, свойств утеплителя;
• стойкость к огню, экологическую безопасность.

Подготовка фасада к утеплению снаружи

Чтобы подготовить фасад к утеплению, важно его осмотреть. Определите, нет ли в древесине гнили, короедов и других насекомых, которые могут нанести ущерб вашему дому. Важно обратить внимание на то, прочно ли древесина соединена между собой и на углах, нет ли трещин в стенах. Если есть щели, их необходимо заделать.

Существуют различные материалы, которые можно использовать для заделки щелей между обрешеткой:

• к ленточным материалам относится льноватин. Он имеет плотную структуру, влагоустойчив, благодаря чему в нем и древесине не появляются грибок или плесень;
• клубочные и нитяные материалы накрепко уплотняют швы и зазоры между брусьями. Это пакля и льняной канат. Их легко монтировать, забивая щели дома. Канат может служить для декоративной отделки. Пакля любима пернатыми. Они используют ее для строительства своего гнезда, поэтому ее нужно плотно скручивать, заполняя щели. Иначе труд окажется бесполезным;
• стиролы — это куски пенопласта, нарезанные вручную и заполняющие щели между венцами. Материал принимает нужную форму и полностью герметизирует сруб;
• мох – сфагнум — природный материал с высокими бактерицидными свойствами. Процесс конопатки с его помощью трудоемкий и требует большого опыта работы. Данный материал используется в последнее время только в местах его произрастания. Он быстро ломается и подвержен усушке;

Джутовые герметики изготавливаются из растительных волокон семейства липовых. Джут невосприимчив к насекомым и птицам. Древесина, обработанная джутом, не гниет, поскольку содержит 20% лигнина (полимера). Джут выпускается в виде лент. Он крепится с помощью мебельного степлера.

Обработка бруса пропитками

Обрабатывайте древесину три раза: до строительства, после строительства и после сшивания. Дерево можно обрабатывать и красить различными средствами:

• антисептиками. Антисептики бывают 2 видов: пропитки и покрывные материалы. Антисептические пропитки проникают внутрь древесины, а покрывные антисептики образуют защитный слой на поверхности. К ним относятся масла, воск. Антисептики защищают брус от влаги, микробов и бактерий, древогрызущих насекомых. Стоимость антисептических средств различна. Некоторые препараты приобретаются по высокой стоимости, другие стоят недорого;
• антипиренами. Они защищают древесину от возгорания. Брус, обработанный антипиренами, не воспламеняется даже при воздействии на него открытого пламени;
• консервирующими составами. Они предотвращают растрескивание бруса, сохраняют гладкость поверхности;
• защитно-финишными средствами. Они защищают брус от различных воздействий и придают ему эстетический вид. К ним относятся лаки и краски.

Сначала поверхность очищают от пыли, шлифуют, а затем наносят 2 слоя антисептика. Каждый слой тщательно высушивается, и древесина покрывается антипиреном. Поверхность грунтуют и после высыхания наносят последний слой.

Конопатка дома из бруса

Существует два метода конопатки:

• в растяжку. Края материала растягивают вдоль волокон и забивают внутрь киянкой, подворачивают остальную часть валиком и заполняют зазор;
• в набор. Материал сворачивают в клубок, затем из него формируют вручную петли, которые вставляются в щели. Можно использовать герметик. Сначала обрабатывают герметиком места между брусьями, а затем вставляют льняной канат, тщательно прижимая его. Данный способ используют через 2-3 года после строительства дома, иначе усадка выдавит канат из щелей. Герметик используют, как самостоятельный способ герметизации швов или как дополнительное средство к конопатке другими материалами. Силиконовый герметик применяют для конопатки снаружи, акриловый — внутри помещения.

Выбор материала утепления дома

Чтобы выбрать лучший метод утепления каркасного дома снаружи, важно знать особенности материалов. Изоляционные материалы должны обладать следующими положительными характеристиками:

• прочностью, надежностью, долговечностью. Прочный материал увеличит срок эксплуатации жилища;
• безопасностью, быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации;
• морозоустойчивостью. Благодаря этому качеству теплоизоляционный материал можно использовать в любых климатических зонах;
• обладать низкой теплопроводностью. Такое свойство поможет сохранить тепло в доме, защитить от мостиков холода;
• эластичностью. Упругий и эластичный материал сохранит свою форму в течение длительного времени;
• негорючестью. Пожаростойкость является важным качеством утеплителя для деревянного дома.

Утепление каркасного дома снаружи выполняется:

• минеральной ватой;
• пеноплексом;
• пенопластом;
• эковатой;
• пенополиуретаном.

Рассмотрим каждый из этих материалов подробнее.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет:

• низкой теплопроводностью;
• экологична;
• износоустойчива, выдерживает любые перепады температур;
• пожаростойкая.

Теплоизоляция имеет тот существенный недостаток, что она гигроскопична, т.е. обладает способностью поглощать влагу из окружающей среды. Чтобы предотвратить намокание теплоизоляции, важно установить пароизоляцию и гидроизоляционный слой. Если каменная вата намокает, она теряет все свои положительные свойства. Чтобы она продолжала сохранять тепло, ее необходимо тщательно высушить. Процесс сушки длительный. Минеральная вата обычно не высыхает полностью

Существует три вида: стекловата, базальтовая вата и шлаковая вата. Они обладают схожими свойствами. Минераловатные плиты предпочтительно использовать для изоляции фасада. Рулоны в вертикальной стене неудобно скатываются, ложатся друг на друга и со временем сползают вниз вместе со стеной.

Экструзионный пенополистирол (пеноплэкс)

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. Он изготавливается из гранулированного сырья. Оно плавится и смешивается с газообразователями. Полученную массу пропускают через экструдер. В результате получается белая широкая лента, которая делится на части.

• материал не пропускает холодные массы с улицы, сохраняют тепло в доме даже при небольшой толщине;
• важным свойством пеноплэкса является влагоустойчивость. Он не впитывает влагу, препятствует ее прохождению внутрь;
• он не подвержен механическим воздействиям, не деформируется;
• не боится низких температур, прочен и долговечен;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• легкий и простой монтаж благоприятствует установке утеплителя своими руками любым домашним мастером, далеким от строительства;
• пеноплэкс — недорогой материал. Вы сэкономите денежные средства на его цене и стоимости работ по его установке;
• не подвержен воздействию патогенных микроорганизмов: плесени и грибка.

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы определить толщину утеплителя для дома, необходимо знать коэффициент теплопроводности λ и номинальное термическое сопротивление площади R.

Выполним необходимые расчеты в 3 этапа.

1. D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
2. Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
3. Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 x 0,042 = 0,092 м. Округляем полученное значение. Получается, что толщина минеральной ваты для деревянного дома в Московской области — 10 см.

Правила наружного утепления деревянного дома

Стены деревянного дома сделаны из очень гигроскопичного материала. Древесина способна впитывать влагу и одновременно деформироваться. Хотя строительная древесина имеет низкий коэффициент влажности, он неизбежно изменяется под воздействием окружающей среды. Поэтому в деревянных домах можно наблюдать деформацию стен. Хотя она незначительна, но неизбежно влияет на геометрию оконных и дверных проемов.

При утеплении внешней стороны деревянного дома со сторонами 150х150 необходимо предусмотреть вентиляционный зазор, чтобы влага могла выходить из древесины. Таким образом, стены не будут повреждены. Поверх утеплителя с внешней стороны здания необходимо уложить облицовочный слой. Поэтому лучшей технологией утепления деревянного дома является вентилируемый фасад.

Его принципиальная схема предусматривает установку нескольких слоев материала (от стены в сторону улицы):

• стена;
• обрешетка (каркас);
• теплоизолятор;
• пароизоляционная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• облицовочный материал.

Пример схемы вентилируемого фасада.

Вентилируемый фасад для брусового или деревянного дома

Независимо от типа изоляции, необходимо соблюдать порядок укладки материалов и помнить, что между изоляцией и облицовкой должен быть зазор не менее 1 см.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Строительство вентилируемого фасада своими руками

Шаг 1: монтаж дистанционных планок

Для монтажа перегородок используйте брус толщиной 20/20 мм или доски толщиной 20-25 мм. Для крепления используйте гвозди или саморезы по дереву. Оптимальное расстояние составляет 60-80 см.

Выполнение утепленного фасада

Шаг 2: монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляция продается в рулонах. Начните с нижней части стены и постепенно поднимайтесь вверх. Закрепите пароизоляцию зажимом и наложите ее внахлест на 10-15 см.

Цены на материал для пароизоляции

Шаг 3: монтаж обрешетки

Используйте тот же материал, что и для первого слоя: балки или доски, но толщина призматического материала разная: 5-10 см и соответствует толщине выбранной теплоизоляции. Доски должны крепиться не горизонтально, а вертикально. Важно отметить, что расстояние между досками обрешетки должно соответствовать ширине теплоизоляции.

Размещение каркаса вентилируемого фасада

Пример крепления деревянного каркаса с помощью угловых кронштейнов

Шаг 4: укладка теплоизолятора

Плиты из минеральной ваты или пенопласта укладываются в пространство между мульонами 2-го слоя обшивки. Они крепятся к стене дома с помощью пластиковых дюбелей с большими пустотелыми гайками.

Шаг 5: монтаж ветрозащитной мембраны

Ветрозащитная пленка крепится так же, как и пароизоляция. Она соединяется с обрешеткой с помощью зажимной защиты.

На рисунке показана ветрозащитная пленка и прикрепленная поверх нее облицовка.

Монтаж вентилируемого фасада с пластиковой облицовкой

Шаг 6: монтаж облицовочного материала

В качестве облицовочного материала можно использовать следующие материалы:

• металлический или виниловый сайдинг;
• фасадные цементно-стружечные панели;
• вагонка.

Кирпичные фасадные панели

Цены на фасадные панели

Правильное наружное утепление деревянного дома площадью 150х150 квадратных метров обеспечивает комфортный микроклимат в жилых помещениях и снижает расходы на отопление здания.

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Строители охотно ищут способы правильно утеплить деревянный дом, чтобы тратить меньше денег на отопление зимой. Это можно сделать двумя способами: изнутри и снаружи, хотя утепление снаружи предпочтительнее по нескольким причинам.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от сбережения тепла перевешивает недостатки:

• Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
• Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
• Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Видео описание

На видео показано, что происходит со стеной, если внутренняя часть не утеплена должным образом:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Из-за очевидных преимуществ по сравнению с внутренней изоляцией, она используется чаще:

• Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
• Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
• Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
• Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).

• Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
• При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
• Простота контроля работы строительной бригады.

Самым большим недостатком наружной изоляции является то, что ее нужно делать в хорошую погоду — она не имеет смысла, когда холодно и сыро.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен требует закрепления изоляционного слоя и конструкций, удерживающих его на месте. Для этого были разработаны различные технологии, каждая из которых имеет свои преимущества и эксплуатационные характеристики.

Навесной вентилируемый фасад

Сама технология предназначена для украшения фасада дома, но поскольку при монтаже на стену наносится слой минеральной ваты или аналогичного материала, этот метод можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

• Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
• Простота в монтаже.
• Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
• Точка росы смещается наружу.

• Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
• Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
• Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
• Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Алюминий «Усиленный» 1000 мм 3 ячейки фрезерованный Vortex.

Алюминий усиленный «Радиал» 400 мм 3 ячейки фрезерованный Вортекс

Алюминий «Heavy Duty» 600 мм 3 ячейки фрезерованный Vortex

Пневматический алюминиевый уровень «Heavy Duty» 800 мм 3 ячейки фрезерованный Vortex
Уровень «Рейка» 1000 мм 3 ячейки
Алюминиевый спиртовой уровень «Магнитный» 600 мм 3 ячейки фрезерованный Vortex
Алюминиевый спиртовой уровень «Магнитный» 1000мм 3 ячейки фрезерованный Vortex

• Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
• Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
• Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет: здесь также используется теплоизоляция, а снаружи — декоративное покрытие. Но хотя название вентилируемого фасада уже говорит о том, где он используется, все равно облицовывается весь дом.