Для качественного выполнения заливки монолитного плитно-ленточного фундамента необходимо использовать бетон, который должен быть произведён на заводе. Доставка этого бетона к строительному объекту осуществляется с помощью автомиксеров, а подача на место заливки — с помощью специального насоса.
Некоторые интересные приемы, используемые при построении фундаментов с цокольными этажами
В предыдущем материале о фундаментах и их основных типах мы определили, что фундаменты, обладающие цокольными этажами, чаще всего представляют собой разновидность ленточного фундамента. В этом случае производится выемка грунта, после чего на его место заливается бетонный пол. Хотя пол является не обязательным элементом цокольного этажа, использование земляного пола может оказаться не самым удобным вариантом. Дело в том, что грязь, которую вы принесёте из подвала, может стать серьёзной проблемой, и вероятнее всего, вы будете избегать заходить в цокольный этаж.
Мы также знаем, что можно значительно повысить эксплуатационные характеристики и надёжность фундамента, применяя очень простой метод, который обойдётся вам не слишком дорого, и возможно, даже позволит сэкономить. Идея заключается в том, чтобы сначала залить пол, а затем строить стены, а не наоборот. В результате такого подхода мы получаем фундамент, выполненный на плите или на стяжке. Лично мне больше по душе первое название.
Этот способ можно считать одним из наиболее важных приемов, на котором и сосредоточено внимание данной статьи. Несмотря на то, что он упоминался в другой публикации, его стоит упомянуть и здесь, поскольку его значение нельзя недооценивать. Теперь давайте разберёмся в сути этого приема подробнее.
Принцип действия фундамента на плите.
- Стяжка (основание)
- Уровень земли
- Стена цоколя
- Стена дома
Давайте рассмотрим схему простейшего фундамента с цокольным этажом. Она напоминает конструкцию в виде стакана. Стены дома и стены цокольного этажа выполняют роль конструкций, которые переносят вес здания на плиту (или стяжку), а затем уже на грунт. Очевидно, что чем большую массу имеет здание, тем более массивной должна быть стяжка. Например, для тяжёлого здания, подобного 12-этажной офисной башне, при использовании технологии бетонного литья требуется плита толщиной около одного метра, которая, кроме того, должна быть армированной. Тем временем стены цоколя могут не отличаться по толщине от стен самого сооружения. Почему я так точно утверждаю? Тут нет никакого секрета. В своё время, в конце тысячелетия, я наблюдал за строительством подобной башни, и я фиксировал каждый этап её возведения, поскольку строительство проходило прямо перед окнами офиса, в котором я работал. Так как смотреть было некуда, я впитывал в себя все детали процесса.
Теперь давайте разберёмся, какой должна быть толщина плиты для частного коттеджа. В зависимости от веса здания и числа капитальных стен, толщина плиты может варьироваться от 100 до 150 мм. Однако стоит отметить, что такая стяжка, несмотря на свои размеры, может обойтись в довольно крупную сумму, так как объем в ней может достигать до 10 кубических метров бетона.
Как сделать цокольный этаж в готовом доме
Цокольный этаж в большинстве случаев создаётся в частном доме на этапе его строительства. Его нужно учесть на стадии проектирования, опираясь на результаты соответствующих расчетов, основанных на инженерно-геологических изысканиях на данном участке.
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на строительство функционального подвала, является уровень залегания подземных вод и состав грунта.
Иногда появляется возможность создать цокольный этаж в уже существующем доме, но это возможно только при условии наличия прочного основания. В некоторых случаях разумнее будет создать пристройку к дому с подвалом или цоколем, чем пытаться достичь возведения подземного этажа под уже готовым основанием.
Вероятность успешного выполнения цокольного этажа в существующем доме невысока, и работа может быть опасной, так как она может нарушить целостность фундамента, что приведёт к повышенному износу или даже разрушению.
Как обустроить подвал в частном доме
Перед тем как приступить к созданию цокольного этажа в доме и его обустройству, важно определиться с целевым назначением помещения. Например, подвал можно использовать для хранения продуктов или же для полноценного проживания с необходимой отделкой.
Перед тем как начать оформление, рекомендуется:
- обеспечить удобный и безопасный доступ в подвал;
- оснастить помещение всеми необходимыми инженерными системами — электроснабжением, вентиляцией, отоплением и так далее;
- утеплить пол, стены и потолок, чтобы обеспечить комфортное пребывание в помещении;
- выбрать подходящие для отделки материалы, учитывающие назначение и внутренние условия эксплуатации.
Отделочные материалы, которые будут использоваться, должны иметь возможность выдерживать потенциально высокий уровень влажности в помещении, перепады температуры, значительные теплопотери и прочие возможные проблемы.
Как сделать цокольный этаж из фундаментных блоков: советы проектировщика
Создание цокольного этажа из фундаментных блоков является одним из оптимальных решений. Тем не менее, важно помнить, что цокольный этаж — это не просто подвальное помещение, и не все типы фундаментных блоков подойдут для его строительства. Опытные проектировщики советуют использовать фундаментные блоки с толщиной не менее 500 мм, чтобы избежать промерзания стен цокольного этажа.
Кладка фундаментных блоков должна выполняться с перевязкой швов, для чего используется цементно-песчаный раствор. Желательно закончить цокольный этаж, выполненный из бетонных блоков, на уровне земли, а цокольную часть построить из керамического кирпича, поскольку это придаст наружной отделке вашего дома большую прочность по сравнению с другими материалами. Данные стены из блоков, в свою очередь, армировать не обязательно.
При возведении цокольного этажа не забудьте про технологические отверстия с установленными гильзами (представляющими собой стальные цилиндры, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций, таких как теплоснабжение, водоснабжение, канализация и так далее).
Прочный монолитный цокольный этаж: этапы возведения
Монолитный цокольный этаж также является популярной конструкцией. Все работы с монолитным железобетоном принято делить на три основных этапа, включая процесс возведения монолитного цокольного этажа.
Первый этап: сборка деревянной опалубки, для создания которой может использоваться необрезная доска. Опалубку необходимо устанавливать на распорках, так как высота такого цокольного этажа может быть значительной, что приводит к тем рискам, что стенки опалубки могут быть выдавлены. Это может негативно сказаться на форме стены цоколя, что, в свою очередь, создаст необходимость нести дополнительные финансовые затраты на восстановление.
Важно также отметить, что такая опалубка не подлежит повторному использованию.
Второй этап: армирование. Создание арматурного пространственного каркаса для стен цокольного этажа необходимо, поскольку бетон хорошо воспринимает сжатие, но плохо переносит растяжение. Однако для оптимального армирования рекомендуется обращаться к специалистам, так как разные высота и толщина стен цоколя требуют индивидуального подхода и детального рассмотрения.
Третий этап: заливка бетона. Бетонная смесь может быть как приготовлена на месте строительства, так и заказана на заводе-производителе. Заливку монолитной стены цокольного этажа лучше всего производить за один раз, без разделения на этапы. Это позволит избежать появления воздушных пустот в бетоне во время заливки, что достигается с помощью вибрации смеси при помощи глубинных вибраторов. Твердение бетонной смеси занимает около 28 суток.
Схема постройки
Чтобы определить порядок работ по сооружению конструкции нулевого цикла, нужно выполнить следующие мероприятия:
- создать проект цоколя, учитывающий назначение помещения;
- вычислить уровень нагрузки на стены и фундамент конструкции нулевого цикла (для большей уверенности в надёжности несущей основы рекомендуется добавлять ещё 30% прочности, чтобы конструкция могла безопасно выдерживать все нагрузки);
- спланировать стройплощадку с учётом нулевого уровня;
- выполнить вынос очертаний стен и несущих ограждающих конструкций.
Последние моменты могут оказаться сложными для исполнения неопытным мастером, поэтому лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Специалист чётко укажет, как распланировать нулевой уровень строительства, чтобы он соответствовал всем требованиям застройщика.
После того как схема строительства будет определена, можно переходить к основным работам. Далее будет представлена подробная инструкция всех операций по возведению нулевого уровня своими силами. Весь процесс состоит из нескольких шагов, которые мы рассмотрим детально.
Закладка основания
Не всегда возможно создать именно тот фундамент, который вам хочется. Причиной этого могут быть особенности грунтов в определённом регионе. В некоторых климатических зонах организация отдельных видов фундамента может оказаться невозможной. Поэтому давайте обсудим несколько видов оснований для дома, которые можно создать для нулевого уровня.
Фундамент на винтовых сваях
Представляет собой быстровозводимую, прочную и устойчивую конструкцию. Эта технология часто применяется в заболоченной местности, подтапливаемых районах, а также в местах с суровыми климатическими условиями.
Если нулевой уровень будет на винтовых сваях, промежуток между обрешеткой каркасного дома и поверхностью земли необходимо тщательно утеплить.
Плитное основание
Такой тип фундамента подходит для заболоченных местностей, с соединённым грунтом, а также рыхлым песком. В этом варианте конструкция нулевого цикла напоминает боксы, на которые затем выстраивается весь дом. Если грунт не обладает достаточной прочностью и имеет высокую деформируемость, плитное основание сможет предотвратить проседание, так как вес сооружения будет равномерно распределён по всей плоскости плиты.
Ленточный фундамент
Когда грунт на участке считается удобным, такой вид фундамента будет идеальным. Первым делом проводится разметка стройплощадки в соответствии с проектом дома.
Котлован выкапывается по контуру строения. Глубина также определяется проектом, однако она не должна превышать уровень основания конструкции нулевого цикла на 50-60 см.
Для подсыпки используется гравий или щебёнка фракции 50 мм и песок, каждый слой имеет толщину около 100 мм и подлежит утрамбовыванию. Перед утрамбовкой песок необходимо полить водой для обеспечения более качественного уплотнения.
После того, как все слои будут утрамбованы, основание заливается раствором бетона марки М100 на высоту 5 см. Этот слой необходим для выравнивания основы под плиту пола конструкции нулевого цикла.
Когда бетон полностью высохнет, укладываются 2 слоя рулонной гидроизоляции, которые связываются с помощью битумной мастики. После завершения работы по созданию основы можно переходить к сооружению наружной опалубки. Сначала будет залит настил, который послужит базой для стен фундамента.
В качестве несъёмной армированной опалубки можно использовать как доски, так и щиты.
Строительство цокольного этажа
Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.
Схема устройства подземной части цокольного этажа
1 — фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, приклеенная слоем битумно-полимерной мастики; 3 — теплоизоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластическая защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка (подбетонка); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: ТехноНИКОЛЬ
Разработка котлована
На этом этапе невозможно обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см лучше выкапывать вручную. Это необходимо для обеспечения того, чтобы фундамент надежно располагался на плотном грунте. В противном случае он может дать большую усадку, что негативно отразится на наружной тепло- и гидроизоляции ленты фундамента, то есть подземной части стен цокольного этажа.
Цокольный этаж, как правило, хорошо подходит для расположения на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды может быть отведена с помощью поверхностного дренажа.
Подготовка основания для плиты фундамента
На дно котлована засыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, которая выполняет роль выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки с шагом около 1,5 м прокладываются укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяются с трубами приставного подошвенного дренажа. Это нужно, поскольку цокольному этажу всегда угрожает подтопление во время сильных дождей и паводков, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод нельзя пренебрегать созданием глубинной дренажной системы.
Подушку тщательно уплотняют, после чего выполняют подбетонку, заливая стяжку из бетона низкого класса толщиной около 5 см, на которую укладываются два слоя рулонной гидроизоляции или профилированной мембраны из полиэтилена высокой плотности (например, ТЕФОНД Плюс или Planter Standart) с обязательной пропиткой или сваркой стыков.
После этого устанавливаются дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, количество которых может варьироваться от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.
Заливка плиты фундамента
Толщина фундаментной плиты должна варьироваться в пределах от 250 до 500 мм, в зависимости от расчётных нагрузок. Плита усиливается металлическим каркасом, который изготавливается из арматурного прутка диаметром от 12 мм. При этом нижний уровень арматуры желательно располагается на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.
Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без применения бетона, производимого на заводе, который будет доставляться к стройплощадке с помощью автомиксеров и подаваться насосом.
Строительство стен цокольного этажа
На этом этапе можно начинать работы по возведению стен, как только плита наберёт не менее 70 % своей прочности, что обычно происходит через 7–30 дней (в зависимости от температуры окружающего воздуха). Однако между стеной и плитой будет возникать холодный шов. Для его герметизации могут применяться различные методы, однако один из самых эффективных состоит в использовании каучукового шнура или специальной эластичной мембраны и тщательной наружной гидроизоляции.
Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высококачественного монолитного железобетона, при этом арматурный каркас следует соединить с каркасом плиты (для этого плита должна быть выполнена с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения составляет 250–300 мм.
Финальные работы при строительстве цоколя
Гидроизоляция и утепление стен
Для защиты от влаги на стены обычно наклеиваются или наплавляются один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например, такие как Техноэласт ТЕРРА или Техноэласт АЛЬФА (Технониколь). Другой вариант — это применение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, такого как Пенетрон или Гидротекс-В, однако этот способ не подходит для конструкций, выполненных из фундаментных блоков, так как микротрещины в швах могут привести к нарушению герметичности стен. Обмазочная гидроизоляция также окажется функциональной, если её защитить от механических воздействий рулонным материалом или слоем теплоизоляции.
Утепление цокольного этажа производится с помощью листов экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал демонстрирует очень низкое водопоглощение и сохранит свои свойства даже в грунте как минимум на протяжении 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС крепят на полимерно-битумной мастике, а на надземной — с применением мастики и пластиковых тарельчатых дюбелей.
Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Устройство дренажа
Траншею, проходящую вдоль стен, обычно заполняют крупнозернистым песком или пескогравием, но вначале завершается установка дренажной системы — укладываются дренажные трубы по периметру фундамента с устройством накопительных резервуаров в углах, из которых в дальнейшем вода отводится в дренажный колодец. Тем не менее, многие эксперты полагают, что на глинистых грунтах более эффективно выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, при этом устроив у стен конструкцию гидрозатвора из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом не теряется.
Профилированная дренажная мембрана будет обеспечивать отвод воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренажам, тем самым уменьшая гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola
Монтаж перекрытия
Наиболее распространённым вариантом перекрытия цокольного этажа является сборная железобетонная плита, изготавливаемая на заводе. В последнее время традиционные пустотные плиты всё чаще заменяются изделиями из лёгкого железобетона, которые обеспечивают достаточную прочность при более высоких теплоизоляционных характеристиках. Перекрытие на деревянных балках будет менее долговечным и может оказаться хрупким.
Применение сборно-монолитной технологии делает возможным конструкцию перекрытия с проёмом произвольной формы и площади. Фото: Марко
Схема устройства сборно-монолитного перекрытия
1 — каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: Марко
Отделка цоколя
Утеплённый цоколь, обшитый листами ЭППС, может быть оштукатурен по сетке и облицован клинкерной плиткой или искусственным камнем массой не более 50 кг/м². Либо же можно укрепить бетонную стену, используя каркас из алюминиевых профилей, и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.
