Укосины в каркасном доме как правильно. Укосины в каркасном доме

Деревянные скобы изготавливаются из высокопрочной древесины в виде досок размером обычно 25х100 (реже — 50х100) мм. Преимущество этого материала в том, что он прочный и легкий. Это дает древесине то преимущество, что она не делает общий вес конструкции слишком тяжелым.

Правильный каркасный дом. Часть 1 — правильный каркас

Приходилось ли вам сталкиваться на форумах с дискуссией о «правильном» или «неправильном» каркасном доме? Часто говорят, что каркас неправильный, но трудно объяснить, почему он неправильный и каким он должен быть. В этой статье я попытаюсь объяснить, что обычно стоит за термином «правильный» каркас, который, как и человеческий скелет, является основой каркасного дома. Надеюсь в будущем пролить свет на другие аспекты.

Вы, наверное, знаете, что фундамент — это основа дома. Это правда, но у деревянного дома есть еще одна основа, которая не менее важна, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Я начну с фундамента. Почему так трудно говорить о правильном деревянном каркасном доме? Потому что не существует такого понятия, как правильный деревянный каркасный дом. Удивительно, не правда ли 🙂 .

Возможно, вам интересно, почему? Все просто. Фахверковый дом — это великий строитель со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений «наполовину правильных», а «неправильных» решений — легион.

Тем не менее, из всего многообразия решений можно отсеять те, которые обычно подразумеваются, когда мы говорим о «правильности». Это американский и, реже, скандинавский контекст.

Почему они считаются примерами «правильности»? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке и очень значительная часть в Скандинавии построены в фахверковом строительстве. Она используется там десятилетиями, возможно, даже сто лет. За это время мы почесали все возможные пятки, оценили все возможные варианты и пришли к универсальной формуле, которая гласит: делай так, и с вероятностью 99,9% все будет хорошо. И эта схема во многом является оптимальным решением:

Конструктивная надежность решений.
Оптимальность по трудозатратам при возведении.
Оптимальность по затратам материалов.
Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем прессовать свой мешок, если можно воспользоваться опытом тех, кто его уже сделал? Зачем изобретать колесо, если оно уже изобретено?

Напоминание. Когда кто-то говорит о «правильном» каркасе или «правильных» узлах каркасного дома, он обычно имеет в виду стандартные решения и узлы, используемые в Америке и Скандинавии. При этом сам каркас соответствует всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно отнести к «полустандартным»? В основном те, которые отличаются от стандартных скандинавско-американских решений, но при этом отвечают как минимум двум критериям — надежность конструкции и хорошие теплотехнические решения.

Все остальные я бы классифицировал как «неправильные». И их «неправильность» часто бывает условной. Дело не в том, что «неправильные» строительные леса обязательно рухнут. Такой сценарий действительно крайне редок, даже если и случается. Чаще всего «неправильность» заключается не в лучших, а в сомнительных решениях. В результате трудно найти простое решение. Вы используете больше материала там, где могли бы использовать меньше. Конструкция становится более холодной или менее удобной для последующей работы, чем могла бы быть.

Главный недостаток «ложных» рам в том, что они не имеют никаких преимуществ перед «настоящими» или «полунормальными» рамами — ни по надежности, ни по стоимости, ни по трудозатратам… ни по чему-либо еще.

Или эти преимущества надуманны и даже сомнительны. В крайних случаях (а такие бывают) неправильно выбранный каркас может быть опасен и привести к необходимости капитального ремонта дома через несколько лет.

Давайте теперь рассмотрим этот вопрос подробнее.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас — это практически эталон. Она проста, прочна, функциональна и надежна, как ножовка. Она легко собирается, имеет большой запас прочности.

Американцы скупы, и если они могут сэкономить несколько тысяч долларов на строительстве, они, конечно, это сделают. В то же время они не могут попасть на откровенную обдираловку, потому что в строительной сфере существует строгий контроль, страховые компании отказываются платить в случае возникновения проблем, а клиенты плохих строителей быстро подают в суд и обдирают нерадивых подрядчиков как грязь.

По этой причине американские рамки можно назвать эталоном цены, надежности и результатов.

Давайте подробнее рассмотрим ключевые моменты, которые отличают американскую каркасную систему:

Прежде всего, вы должны знать, что «нормальные» фахверковые дома строятся без дерева и только из сухой древесины. То есть все столбы, балки и т.д. строятся только из сухих досок. Почему так? Читайте в статье о выборе древесины для фахверкового дома.

Брус в стойках и брусьях практически никогда не используется, если нет особых обстоятельств. Поэтому первым отличительным признаком «правильного» фахверкового дома является использование сухой древесины и отсутствие дерева в стенах. На основании только этого критерия можно исключить 80% российских компаний и групп, работающих на рынке каркасного строительства.

Что отличает американский каркасный дом от других, так это крепление:

Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
Усилитель над проемами — доска, установленная на ребро. Так называемый «хэдер» (от английского header).
Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Я специально не упоминал о скобах как об отличительной особенности. Это потому, что в американском строительстве с обшивкой OSB3 на каркасе нет необходимости в креплении. Доску можно представить как бесконечное количество стоек.

Давайте более подробно остановимся на основных особенностях правильного каркаса в американском варианте.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете можно найти десятки систем, в том числе и американских. Однако большинство из них устарели и редко используются, особенно в более холодных регионах. Я выделю три основные формы углов. Хотя в реальности только первые две являются основными.

Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант. Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть — дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

Читайте ещё: Пристройка из бруса к дому: особенности и способы реализации. Как сделать пристройку к деревянному дому.

Что такое укосины и для чего они нужны?

Кронштейны — это специальные опоры, которые являются неотъемлемой частью каркаса и выполняют усиливающую функцию. Это кронштейны, которые устанавливаются под углом от 45 до 60 градусов. Их установка необходима для обеспечения прочности и устойчивости несущих стен и других вертикальных элементов дома. Это повышает прочность всего каркаса и передает часть боковых нагрузок на эту опору.

Каркас (без креплений) способен выдержать вес первого этажа и крыши. Однако она не способна выдержать вес горизонтальных объектов. Слабым местом в этом случае являются стыки на концах, которые соединяются гвоздями. Практика показывает, что вскоре после сдачи дома в эксплуатацию стыки расшатываются, и стены могут сдвинуться или сползти вниз или в сторону.

Среди разочарованных строителей распространено мнение, что эти элементы не играют существенной роли в прочности здания. Они также считают, что их можно заменить распорками. Однако это большая ошибка. Распорки могут только уменьшить пружинный эффект и предотвратить «шатание» конструкции. Но они также могут ускорить разрушение, обрушившись на одну сторону.

Это часто происходит при частых и сильных порывах ветра на открытых участках.

В то же время опоры надежно защищают основание от скольжения, придают ему прочность и устойчивость и предотвращают его смещение даже на один миллиметр. Хорошо зарекомендовали себя опоры из цельного дерева. Но гибкие металлические пластины или полосы также могут быть использованы, если конструкция небольшая и малогабаритная. Подробнее о типах опор ниже.

Независимо от типа конструкции, все они выполняют ряд важных задач:

препятствуют деформации каркасной постройки;
добавляют дому качества;
продлевают срок службы основ и увеличивают период эксплуатации помещений;
предотвращают передвижение теплоизолятора через перегородки;
являются стабилизатором сооружения, препятствуя его падению или обрушению;
равномерно распределяют нагрузку на все части дома во время ураганного ветра, метели.

Эти крепежные элементы необходимы и незаменимы при строительстве каркасного деревянного дома. При правильном использовании и грамотной установке можно возвести прочную и надежную конструкцию, которая прослужит десятилетия.

Обзор видов укосин

Как уже упоминалось ранее, существует два основных типа фальшбалок: деревянные и металлические. Согласно технологии строительства каркасного дома, допустимы оба варианта. Главное — учитывать их характеристики в зависимости от типа и планировки здания.

Деревянные

Деревянные опоры напоминают обычную доску. Для их производства используется только качественное и прочное сырье, из которого затем изготавливается брус с сечением 25 или 50 мм на 100 мм. Основным преимуществом этих конструкций является их небольшой вес, что позволяет снизить общий вес дома. Этот факт делает деревянные кронштейны более популярными, чем металлические.

Дерево хорошо переносит нагрузку на сжатие-расслабление, поэтому образцы на его основе можно устанавливать на большом расстоянии друг от друга.

Металлические

Следует отметить, что в России данный вид кронштейнов используется крайне редко и в исключительных случаях, чего нельзя сказать о США. Там эта технология является традиционной и активно используется.

На первый взгляд, железные опоры выглядят гораздо прочнее и надежнее деревянных. Однако на практике оказывается, что их большой вес только утяжеляет каркас дома и снижает прочность до минимума, так как железным опорам приходится держать не только фундамент, но и сам фундамент. Этот тип балок удовлетворительно справляется с таким проектом, но утяжеляет всю конструкцию.

Кроме того, металл с трудом выдерживает сжимающую нагрузку, а значит, приходится дополнительно подгонять их поперек, используя две стойки вместо одной, что удваивает стоимость строительного материала и отнимает много времени.

Еще одним недостатком железа является высокий риск коррозии (при плохой герметизации или ее отсутствии), что автоматически сокращает срок службы опор.

Технология установки укосин

Поскольку существует два типа стоек, отличающихся по материалу и свойствам, для обоих были разработаны различные методы установки.

Деревянные стойки обычно угловые, то есть устанавливаются под углом 45-60 градусов. Это основной принцип соединения их с остальной частью каркаса и усиления отдельных элементов по принципу склейки. Но и здесь существуют различные варианты сборки.

К-образный (или зигзагообразный). Укосины распиливают на более короткие отрезки и формируют их по подобию буквы «К». Если конструкция имеет большую высоту или длину, то подобных соединяющих узлов будет несколько, и тогда укрепление уже будет выглядеть как зигзаг в каждом отдельном секторе дома.

Этот метод считается самым прочным и неразрушимым.

Сквозной (или сплошной). Одна длинная доска располагается по диагонали, начиная от первого сектора и заканчивая третьим или четвертым. Для этого на вертикальных стойках предварительно выпиливаются выемки, чтобы укосина частично проникала внутрь.

Поперечный. В каждом секторе между вертикальными стойками устанавливается своя отдельная подпорка по диагонали. Такую конструкцию сделать проще, но она не отличается большой прочностью.

Что касается металлических опор, то их нелегко найти в магазинах DIY из-за низкого спроса, ведь если деревянные опоры можно сделать из досок самостоятельно, то железные изготавливают сварочные компании. Однако можно найти специальные кронштейны для «рычажного» метода сборки, а также другие элементы для других вариантов конструкции.

По диагонали. Технология аналогична той, что применяется при работе с деревянными подпорками.

Крест-накрест. Железные полосы располагаются попарно, с пересечением. Это обеспечивает необходимую устойчивость будущей постройки.

Параллельно. Схема действий подразумевает использование множества сопутствующих деталей для крепления и фиксации конструкции.

Независимо от материалов и методов строительства, при работе с кронштейнами важно соблюдать определенные правила:

между стойками и обвязкой каркаса угол должен обязательно составлять 90 градусов;
толщина укосин не должна превышать ¼ толщины вертикальных стоек;
укос должен совпадать со стойкой;
снаружи постройку можно укреплять только временно, для постоянного использования нужно фиксировать изнутри;
вверху укосина должна входить в стык верхней обвязки, а внизу – в стык нижней, острый угол подпорки и аналогичное отверстие под нее выпиливаются под углом в 90 градусов;
для каждой стены необходимо ставить по две укосины, чтобы первая была направлена в одном направлении, а вторая – в противоположном;
если угол подпорок больше 60 градусов, то нужно увеличить количество укосин;
если стена еще не возведена, но есть желание заранее поставить укосины, то можно сделать это, не до конца закручивая болты, что позволит после окончательного монтажа при необходимости подкорректировать их расположение;
если применяется ригель, то он должен находиться по другую сторону от подпорки;
при установке укосин запрещено применение саморезов;
иногда допускается крепление подпорки снаружи, но стоит помнить, что в этом случае возможно появление мостиков холода;
во время применения минерального теплоизолятора рекомендуется его немного подровнять под толщину укосины, в противном случае образуются воздушные мешки, что негативно отразится на сооружении;
если нет возможности поставить две укосины в разных направлениях, то перед тем как делать гидроизоляцию, следует обшить стены листами ОСП-3 толщиной 12 мм;
лучше отказаться от использования полых (или пустых) подпорок – их применение допустимо только в отношении домов малого размера с гибкими связями по диагонали;
ставить подпорки в каркасной постройке нужно, начиная от пола в центре стены и ведя до потолка, при этом важно, чтобы они плотно соприкасались с верхними перекрытиями и вертикальным каркасом;
при пересечении укосины должны плотно входить в предназначенные для них выемки на вертикальных стойках – их размеры обязательно должны совпадать вплоть до 1 мм;
нужно провести правильный и точный расчет размеров досок, пазов, креплений.

Читайте ещё: Классификация, виды и назначения трубопроводной арматуры. Как классифицируется арматура по назначению.

Виды укосин

Различают диагональные кронштейны из дерева и из металла. Строгого правила их использования не существует — уместность зависит от специфики проекта. В России рамы традиционно изготавливаются из высококачественной древесины, которая предварительно высушивается. Американцы часто используют металлические детали для повышения жесткости зданий.

Деревянные

Дощатые балки обладают хорошей прочностью и стоят недорого. Они не утяжеляют каркас, что очень важно для быстровозводимых зданий с легким фундаментом.

Существует разница в конструкции балок:

Сплошные, когда нижнюю и верхнюю обвязку соединяет одна доска, поставленная на ребро под углом 45-60 градусов. Такие элементы каркаса называют также «сквозными», поскольку укосина врезается в каждую деталь на её пути.
Зигзагообразные. Устанавливают в узких секторах, таких как пространство между окном и краем стены. Подпорка делится на две равные части и соединяется в форме буквы «К».

Металлические

Эти балки тяжелее деревянных, но выдерживают большую нагрузку. Они собираются крест-накрест для достижения лучшей прочности на сжатие. Металлические балки редко используются в России. Их недостатками являются коррозия и повышенная нагрузка на фундамент. Ржавчина может быть вызвана конденсатом, который образуется при малейшем мостике холода, и недостатками гидроизоляции.

Временные

Временные опоры являются важным рабочим элементом при строительстве каркаса. Они используются для временной поддержки и фиксации отдельных секций. А именно: Для установки анкеров используются следующие кронштейны:

Когда монтируют угловые стойки на нижнюю обвязку.
При устройстве дверных проёмов, окон, перегородок.
При строительстве стропил для кровли.
Для поддержания элементов каркаса до обшивки OSB плитами.

Временные кронштейны удаляются после сборки определенной секции дома.

Существует тип диагональных кронштейнов, которые путают со скобами — распорками. Они используются для предотвращения раскрытия высокой (3 м и более) вертикальной стойки. Распорки повышают устойчивость здания к вертикальным нагрузкам, но не предотвращают смещение каркаса при воздействии на него горизонтальных сил.

Технология установки укосин

Мнение о том, что винты не особо участвуют в укреплении каркаса, часто основано на неправильной установке. Эффективность этих элементов зависит от тщательного соблюдения техники, которая не всегда доступна — это справедливо для всех домов. Однако с опытом основные принципы установки пилястровых планок становятся понятными.

В нашей компании действуют следующие правила монтажа:

Минимальное количество диагональных упоров для стены – 2. Размещают их от нижней обвязки к внешним углам стены под наклоном в 45-60 градусов.
Укосина в плоскости стены должна быть одним целым с другими его составляющими – не выступать вовне (монтаж заподлицо).
Узлы соединений важно крепить в двух точках. Один гвоздь не помешает доскам «гулять» относительно друг друга. Чтобы представить степень их свободы, вспомните самодельные запоры-вертушки.
Укосины необходимо врезать в основания, для чего пропиливаются специальные пазы. Так, диагональная доска надёжно фиксируется от смещения вдоль.
Нельзя упирать диагональ в стойку. Это создаёт дополнительную горизонтальную нагрузку, «подбивая» опору.
Российские СНиПы и зарубежные коды запрещают превышать глубину врезки укосин более 1/4 ширины стойки, чтобы не ослабить её несущую способность. Это правило распространяется на финские ригели и закладные доски для навесного оборудования дома (мебели, техники). Сама укосина монтируется позади ригеля.
Диагональный упор необходимо врезать во все детали каркаса, через которые он проходит.
При монтаже на лежащей стене укосину только «наживляют», посадив на пару гвоздей. Окончательное закрепление проводят на выровненной вертикали.
При монтаже диагональных упоров нельзя использовать саморезы, только гвозди. Даже при небольшом смещении винтовую резьбу вырвет из дерева. Гвозди в подобной ситуации только «чуть покажутся», продолжая надёжно удерживать конструкцию.
Установку укосин проводят с внутренней стороны. При закладке утеплителя его необходимо подрезать в месте соприкосновения на соответствующую толщину. Это помогает избежать образования воздушных пузырей и мостиков холода.

Обратите внимание! Пилястра, установленная под углом 45 градусов, является диагональю равнобедренного треугольника — опорная сторона равна высоте мульона. Более тупой угол уменьшает площадь опоры, что облегчает разрушение конструкции.

Ошибки монтажа

Даже если вы будете соблюдать все правила сборки, в итоге у вас может получиться «кривой» каркасный дом:

Для изготовления укосин взять сырой лес. В процессе естественной сушки пиломатериалы часто коробятся, что приводит к образованию трещин в каркасе.
Установить только одну диагональную связку на стену.
Врезать слишком толстую доску.
Упирать укосины в углы каркаса

Следствие отсутствия укосин при строительстве каркасного дома

Вот несколько фотографий домов, построенных по американской и канадской технологии строительства. Все правила (которые в этих странах очень строгие) были соблюдены. Даже наиболее часто используемые плиты OSB были заменены на фанеру, которая выдерживает больший вес.

Однако все это не спасло дома от печальной участи, которая постигла их по одной простой причине — недостаточная прочность. Конструкция просто не выдержала обрушившейся на нее нагрузки. Это недопустимо в работе подрядчика, так как абсолютно не был произведен расчет нагрузки.

Вы должны понимать, что неукрепление берега неизбежно приведет к обрушению вашего дома. И никакое количество подпорок или фанеры в качестве внешней оболочки дома не сможет спасти конструкцию.

Как следует устанавливать укосины

Непонятно, почему наши архитекторы и конструкторы допускают ряд грубых ошибок при проектировании укрепления каркаса дома. Здесь вы узнаете, как правильно и быстро спроектировать крепление деревянного каркасного дома.

Условия, которые должны соблюдаться при установке опор:

Угол между укосинами и обвязкой дома должен быть строго 90 градусов;
Подпорка не должна иметь толщину больше четверти толщины стенной стойки;
Укос должен быть установлен вровень со стойками. Извне постройки крепятся только временные;
Сверху подпорка врезается в верхнюю обвязку, снизу – в нижнюю. Острый угол укосины и такое же место под нее в обвязке должны быть выпилены под углом 90 градусов;
Для одной стены следует установить две подпорки: одна чтобы была направлена в одну сторону, другая – в противоположную. Этого вполне хватит, но не меньше;
Идеальный угол наклона подпорки – 45 градусов, но допускается до 60 градусов. Если угол больше – следует увеличить число укосин;
Если вы еще не возвели стену, и хотите на ней заранее установить укосину, следует оставить болты немного не вкрученными. Это даст возможность, после установки стены, подкорректировать ее положение;
При использовании ригеля, он с укосиной должны находиться с разных сторон;
Использование саморезов при установке подпорок исключено;
Укосину можно крепить с наружной и внутренней стороны стены. Жесткость от этого не изменится. Снаружи производить установку удобнее. Но установленные изнутри, подпорки помогут избежать возникновению мостиков холода;
Если вы применяете минеральный теплоизолятор, следует его слегка подрезать в соответствии с толщиной подпорки. Пропустив этот шаг, на концах укосин будут образовываться воздушные мешки, из-за чего пострадает качество постройки;
В случае если по какой-то причине невозможно установить две разнонаправленные подпорки, выйдите из ситуации следующим образом. Необходимо после установки стены обшить ее листами ОСП-3, толщиной 12 миллиметров перед установкой пароизоляции.

Читайте ещё: Балки перекрытия - виды, особенности, устройство. Что такое балка в строительстве.

Несколько советов по установке укосин

Если вы один из тех, кто знает о важности установки опор, это замечательно. Теперь вам нужно изготовить их и правильно установить. Вот несколько советов о том, что делать и чего не делать.

Самый жесткий угол наклона опор — 45 градусов. Вы должны приложить все усилия, чтобы добиться именно такого угла. В реальности, однако, не всегда удается добиться такой формы. Без заметной потери жесткости показатели будут доходить до 60 градусов. Все, что выше этого, должно быть компенсировано большим количеством упрочнителей.

Следует избегать использования полых опор, за исключением небольших конструкций с гибким диагональным армированием.

Установите стойки в каркасном доме от пола в середине стены до потолка. Очень важно, чтобы они точно подходили к верхней плите и стойкам.

Когда стойки пересекаются со стойками, стойки должны входить в существующие пазы в стойках. Толщина стоек и глубина паза должны быть абсолютно одинаковыми.

Если каркас сделан не из дерева, а из металла, пазы вырезаются аналогичным образом. Существуют специальные требования СНиП, которые документируют размеры всех поперечных сечений пилястровых планок.

Обратите внимание, что ниже показаны правильные стойки для каркаса дома: как они были установлены и как они выглядят непосредственно на каркасе здания.

Как правильно установить укосину в каркасном доме?

Многие негативные комментарии по поводу использования диагональной арматуры на стенах деревянного каркасного дома связаны с неправильным размещением этих элементов. При работе с этой техникой чрезвычайно важно обращать внимание буквально на каждую деталь — от дома к дому. Поэтому, чтобы избежать споров и недоразумений, мы разработали и ввели правило установки диагональных балок, которое является основой работы каждого мастера.

Рисунок 4. Правильное размещение свай в верхней и нижней балке.

Рисунок 5. неправильное размещение балок (К-образное).

Рисунок 6. неправильное, не соединенное с балками крепление

Рисунок 7. неправильное крепление окон

Рисунок 8. неправильное расстояние между стойками

Рис. 9. неправильный угол для муллиона, его следовало укрепить с помощью OSB

Рисунок 10. Неправильно. Один муллион на стену. Необходимо две разнонаправленные стойки.

Почему можно доверять нашим принципам монтажа укосин?

Для составления правил специалисты LesoBirge тщательно и скрупулезно изучили огромный каталог правил и технической литературы от самых признанных экспертов в области деревянного каркасного строительства. Список источников огромен! Поэтому мы вкратце упомянем самые важные из них:

СП 31-105-2002 . Официальный документ в РФ, в котором собраны правила проектирования и строительства жилых домов с деревянным каркасом.
Details for conventional wood frame construction . Северо-американский свод норм создания каркасников, который по сути лег в основу российского.
Индивидуальный дом «Платформа» . Микко Вильякайнен создал один из лучших справочников с вопросами и ответами про каркасные дома.
Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши . Это детальное руководство от известного финского мастера Юханни Кеппо.
Как построить дом. Наиболее известный труд легендарного Ларри Хона, который почти 60 лет посвятил совершенствованию каркасной технологии.
The Complete Visual Guide to Building A House . Ценность книги от Карола и Локхарта – в обилии иллюстраций, помогающих разобраться в нюансах.
Graphic Guide to Frame . Еще одно богатое на картинки издание, созданное Робом Таллоном, является по сути пошаговой инструкцией строительства.

Рисунок 11. Рисунок 11.

Список проработанной литературы, конечно, можно продолжить. Мы, безусловно, можем порекомендовать 215 книг «Great Building Tips», «Canadian wood-frame house construction», «Framing | Floors | Walls | Ceilings» и «WFCM Guide». В каждой из этих книг вы найдете множество полезных советов — и не только по креплению.

Рисунок 12. Строительство сауны на каркасе с правильно установленными стойками

Какие нормы установки укосины в каркасном доме надо соблюдать?

Свод правил, который мы разработали для наших строителей, сам по себе не очень обширен, его несложно изучить и применить на практике:

В легких дачных домиках без плитных материалов и домах, создаваемых по финской технологии, в каждой несущей стене должно быть по две укосины – с наклоном в разные стороны, крест накрест по отношению друг к другу.
Если дом имеет больше одного этажа или строится в ветреном районе, то нельзя использовать в стеновом щите только укосины – в таких ситуациях в стенах должны обязательно применяться еще и плитные материалы.
Укосина всегда монтируется в плоскости стены, под 90° к стойкам и обвязке – то есть заподлицо с ними. Выступать за пределы могут только временные диагональные связи жесткости, используемые на период строительства.
По толщине укосины должны укладываться в четверть толщины от стоек, к которым они будут крепиться. Например, при стойках в 150 мм недопустимо применять подобные конструктивные элементы толщиной в 50 мм.
Обрез острого угла укосины должен быть сделан под 90° и врезан в обвязку – ни в коем случае не приколочен к ней! Ведь именно правильно сделанный выпил в разы повышает неподвижность всей системы стенового щита.
Наклон установленных укосин должен умещаться в диапазон от 45° до 60°. Если это невозможно (например, в стене недостаточно места между окон), тогда стоит обшить конструкцию после ее установки плитами ОСП-3 12 мм.
Если проектом вашего дома предусмотрены такие детали, как ригели (это распространено в финских каркасных домах, к примеру), то укосина должна быть с обратной стороны от них – и нельзя врезать эту связь в сам ригель.
Категорически запрещены два решения. Первый: упирать укосины в стойки – так нагрузка идет неправильно. Второй: крепить их на саморезы – лишь на гвозди, которые не вырвет от усадки и естественных колебаний древесины.
Диагональные связи жесткости можно крепить и снаружи, и внутри стены. У каждого подхода свои плюсы. Монтаж укосин с наружной части проще, зато с внутренней стороны исключается риск появления мостов холода.
При установке укосин на лежащую стенку каркасника лучше фиксировать ее не жестко, а легко, буквально двумя гвоздями. Ведь после поднятия стены и выравнивания часто требуется корректировка положения деталей каркаса.
Листы минерального утеплителя, укладываемые в пирог стены, необходимо подрезать вдоль краев укосины на ее толщину. Данный прием уберегает от образования воздушных мешков, которые снизят теплоизоляцию строения.