Если хотя бы одна стена здания находится на улице, вентиляция осуществляется автоматически. Дополнительные устройства стоят дорого, и здесь устанавливаются устройства с пламегасителями.
Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото
Трудно представить нашу жизнь без коттеджа в пригороде, но еще труднее представить коттедж без хорошо оборудованного и красиво оформленного туалета. Конечно, не каждый может оборудовать современный, сделанный на заказ туалет и подключить его к септику — это довольно дорогое удовольствие, но построить туалет на даче своими руками — этого вполне достаточно.
Существует несколько типов дачных туалетов. Несмотря на общую функциональность, они сильно отличаются друг от друга по способу конструкции. Форму вы определяете сами, а общее количество используемого материала напрямую зависит от дизайна дачного туалета.
Конечно, всегда есть возможность купить дачный туалет и облегчить содержимое своего кошелька. Такой вариант тоже имеет свой смысл, но ведь всегда интересно сделать все своими руками, не так ли? Даже если это делается по готовым чертежам с фотографиями и замерами.
Для простоты мы решили разделить все деревянные дачные туалеты на типы, отталкиваясь от общей архитектурной формы.
Стребиж Виктор Петрович, ведущий мастер строительных проектов.
Трубы отопления были переподключены, а наружные стены обшиты влагостойким гипсокартоном. Если вы хотите что-то еще уточнить, напишите мне, я отвечу в течение 24 часов!
Санузел в частном доме из прихожей — пример удачного решения
Укрытие — простая архитектурная форма с двускатной крышей, подчеркнутая прочность и устойчивость к ветру и осадкам характеризуют эту форму дачного туалета. Некоторые называют его самым экономичным в плане материалов, но эта экономия применима только к небольшой конструкции. В противном случае экономии здесь нет.
4 чертежа дачного туалета типа «Шалаш»
Какие виды удобств можно сделать на даче
Для удобства установки на месте можно выбрать один из этих вариантов:
Самая простая конструкция, используется, когда нет возможности организовать пристройку с незакрывающимся накопительным баком. Это конструкция, при которой фекалии в баке просто засыпаются каким-либо абсорбирующим материалом (например, золой, торфом, опилками или песком). Бак герметичен, имеет емкость 10-20 литров и изготавливается из бочки или контейнера соответствующего размера и объема.
Главная особенность такого туалета — отсутствие выгребной ямы, поэтому его можно установить в кратчайшие сроки и практически в любом месте. Мало того, ее можно пристроить к зданию или бытовке. Но он подходит для небольшой семьи.
Этот тип туалета особенно необходим, если участок расположен в заболоченной местности или пойме реки. Чтобы продлить срок службы туалета, устанавливается жидкостный смыв. Отходы можно использовать в качестве удобрения.
Стребиж Виктор Петрович, ведущий мастер строительных проектов.
Обязательно соедините кирпичную пристройку со стеной дома, просверлив отверстия через каждые 2-3 ряда и установив арматуру. Если вы хотите что-то уточнить, напишите мне, я отвечу в течение 24 часов!
Конструкция пристройки
Водопровод был установлен вдоль всей пристройки, параллельно смежной стене дома. Часть стены выступает из основного здания, в ней находится небольшое окно высотой около двух метров, которое мы используем для вентиляции душа. Света из окна достаточно для солнечных дней.
Мы расположили душевые так, чтобы ими было удобно пользоваться. Доступ в душевую осуществляется через пристройку, а в туалетную комнату — через тамбур (рис. 1). Входная дверь была спроектирована как раздвижная, чтобы не загораживать прихожую. Раздвижная дверь позволяет увеличить площадь душевой комнаты за счет уменьшения расстояния между дверью и туалетом и уменьшения ширины двери.
Рис. 1: Схема пристройки душевой и туалета.
Пристройка была построена по балочной конструкции, и стены туалетных комнат были построены таким же образом (рис. 1). Внутренние стены имеют толщину 5 см и теплоизолированы, наружные стены, выходящие на улицу, имеют толщину 10 см. В качестве теплоизоляционного материала мы использовали каменную вату, которая также служит звукоизоляцией для внутренних стен (фото 2).
С внутренней стороны стены были обшиты панелями и покрыты прозрачной штукатуркой. Пол пристройки также был утеплен ватой, но в три слоя. В качестве неотделанного пола использовалась бездощатая доска «пятидесятка». Поверхность несколько раз обработали антисептиком, тщательно высушили и покрасили. Поверхность была шероховатой, но это было преимуществом с учетом последующей укладки плитки.
Внутренняя отделка
Стены санитарных помещений также были облицованы плиткой. Они уже были обшиты гипсокартоном, поэтому эта работа не потребовала много времени и усилий. Укладка плитки на пол, напротив, была немного сложной.
Фото 1 . Каркас внутренних стен был выполнен из дерева 40х50 мм. Помещение было обшито влагостойким гипсокартоном. Фото 2 . Стены, выходящие на улицу, были изолированы двумя слоями минеральной ваты. Фото 3 . Панели пола были укреплены гвоздями и проволокой.
Мы не решились сразу наносить клей на половые доски, хотя они были заранее подготовлены. Чтобы усилить связь между клеем и основанием, мы поместили между половицами гвозди и проволоку. Гвозди имели широкие шляпки, так что шляпка выступала над поверхностью досок примерно на половину толщины плиточного клея (фото 3). Таким образом создается «армированный подпол».
В туалете плитка была уложена по классической прямой линии. Ширина туалетной зоны (100 см) была рассчитана для укладки плитки таким образом, чтобы ее не пришлось резать: три плитки длиной 33 см плюс швы и зазоры у стены (фото 4).
Пол в душевой комнате был выложен диагональной плиткой (фото 5). Эта работа требовала не только особой аккуратности, но и хорошего плиткореза.
Фото 4. Укладка плитки в туалете. Фото 5. Укладка плитки в душевой.
Монтаж душевого поддона
Стальной душевой поддон с эмалью всегда вызывал у нас недоверие. Почему-то мы думали, что он будет прогибаться под ногами. Поэтому для его крепления мы использовали тот же каркас из стали 50-го калибра. Мы подрезали верхнюю часть пола электрическим фуганком, чтобы сантехнические плиты надежно сидели сверху. Затем доски были покрашены.
Под ванну положили лист плотной изоляции. Мы прикрутили саморезы к доскам и прикрепили проволочную сетку для армирования (фото 6). Мы нанесли клейкий материал на проволоку и накрыли ее полиэтиленом.
На следующий день полиэтиленовый лист был снят, деревянная основа и клей заделаны герметиком, после чего устройство было установлено (фото 7). Однако перед окончательной установкой мы не забыли сделать заземление.
Фото 6. Рама для установки душевого поддона. Мы прикрепили кабель на саморезы. В правом углу оставлено место для сифона. Рисунок 7. Установка душевого поддона. Нижний ряд плитки был уложен под углом, чтобы вода стекала со стены в поддон.
Вопрос по фундаменту
В этом здании все может быть иначе. На этом этапе я бы посоветовал вам тщательно соединить полы. Для этого существуют следующие методы:
- Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.
Однако проблемные полы не подходят для этого варианта. Это связано с тем, что они меняют свою форму под воздействием мороза.
- Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.
Я советую вам выбрать правильный вариант после анализа типа и характера почвы. Также рассчитайте глубину и ширину находки
Затем начинается строительство
Для строительства фундамента используется следующий арсенал:
- Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.
- Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
- Деревянные колья и шнур для разметки.
- Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
- Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
- Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
- Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев
Фундамент заглубляется на ту же глубину, что и фундамент дома. Фундамент устанавливается на ту же высоту, что и фундамент дома, а с учетом возможной усадки я даже делаю его немного выше (на 3-5 см).
Работу выполняю по такому алгоритму:
- Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
- Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
- Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
- Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
- Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
- Заполнение опалубки составом.
Масса бетона стабилизируется через месяц.
Вариация на винтовых опорах
Перед основной работой я вызываю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик грунта. Опоры подбираются по параметрам и конструкции. Их свойства должны соответствовать типу почвы.
Если вам нужен экономичный фундамент для легкой пристройки, я рекомендую этот вариант. И плюс ко всему:
— Вам не придется выкапывать грунт,
— сваи сооружаются в один слой, и после их установки можно сразу возводить стены,
— сваи можно использовать несколько раз.
Для завинчивания свай нужны 2-3 рабочих. Процесс занимает около 35-45 минут. Его продолжительность зависит от типа почвы и параметров сваи. Выступающие части срезаются плашмя, и бревна заполняются бетоном.
Если ваш дом каркасный
Чтобы создать фундамент, я действую по следующему плану:
- Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
- Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
- Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
- Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
- Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
- Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
- Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.
При каждом варианте бетонирования жду, пока материал наберет прочность, регулярно увлажняю его и накрываю полиэтиленом.
Тонкости расположения и размеров
Если одна стена ванной комнаты открыта, ее легче проветривать.
Если в доме 2-3 этажа, то количество туалетов будет одинаковым. При этом следующий унитаз будет находиться над предыдущим.
Оптимальное расположение санитарного узла — возле спальни или гардероба. Не стоит располагать его рядом с кухней. Из кухни исходят неприятные запахи.
Если застройщик хочет сэкономить пространство, рекомендуется разместить туалетный блок под лестницей.
Размер конструкции, включая прилегающие помещения, не должен превышать четверти площади дома. Если вам нужен вариант больше этого, рекомендую установить усиленную гидроизоляцию.
Туалет на даче в доме: обзор традиционных и инновационых технических решений и рекомендации по обустройству
Никто не станет отрицать, что туалет в помещении гораздо удобнее, чем на улице.
Но возможно ли его организовать при отсутствии центральной канализации?
Оказывается, да, причем не только канализация, но и водопровод не являются обязательными. О том, как это сделать, и пойдет речь в этой статье.
Разновидности
Итак, мы хотим установить туалет на даче. Сделать это можно двумя способами:
Традиционные варианты
Идея проста: поставить в доме унитаз и провести от него трубу к выгребной яме в 5 метрах от дома. Для того чтобы отходы попадали в выгребную яму, их нужно смывать водой. Отсюда напрашиваются выводы:
- Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
- Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.
Традиционный туалет на даче
В последнем случае большую часть воды можно отфильтровать и сделать пригодной для сброса в землю.
Инновационные решения
Если в хижине нет водопровода или она редко посещается, можно установить один из различных типов биологических туалетов. Общей особенностью является то, что фекалии собираются в герметичный резервуар под туалетом, где они подвергаются контролируемой обработке.
Современный электрический биологический туалет
Бак опорожняется по мере наполнения, и обработка отходов обычно не сопровождается сильными неприятными запахами.
В зависимости от способа обработки фекалий биологические туалеты делятся на следующие типы:
Компостирующие
Существуют два подтипа:
- Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
- Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.
Самый простой биологический туалет с торфяным смывом состоит из фанерного ящика и пластикового ведра.
Сепарационный
Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций и фильтрации жидкой фракции. Когда ведро заполняется, твердая фракция вынимается для компостирования.
Термический
Отходы сжигаются до золы с помощью мощной электропечи (5 кВт и более), при этом вода испаряется и выводится через дымоход.
Криогенный
Обратное решение: отходы замораживаются, что убивает микробы и нейтрализует запах.
У многих людей наружные туалеты ассоциируются с дискомфортом. Однако найти удобное решение не так уж сложно. Деревянный туалет для дачи — рассмотрим различные конструкции и их преимущества.
Особенности совмещенной конструкции
Объединение двух жилых помещений в одной конструкции — это практичное решение, которое дает возможность сократить расходы при сохранении функциональности и улучшении эстетического восприятия. Конструктивно такая конструкция характеризуется следующими особенностями:
- Душ и туалет располагаются в одной постройке (под одной крышей и на общем фундаменте), но разделяются перегородкой.
- Для каждого помещения предусматривается отдельный вход .
- Для экономии, удобства эксплуатации и обслуживания закладывается общая выгребная яма (один септик).
Достоинства и недостатки совмещенной конструкции
Совмещенный душ и туалет на открытом воздухе, будь то навес или модульный проект, имеет очевидные преимущества перед отдельными конструкциями. К преимуществам относятся: Строительство двухкомнатного здания и двухкомнатного здания и двухкомнатного здания и двухкомнатного здания и двухкомнатного здания и двухкомнатного здания и двухкомнатного здания:
- Экономия пространства . Проектирование единого туалета и душа позволяет сохранить больше земли для сада или огорода (особенно ценно для небольших земельных участков).
- Экономия бюджета . Отдельно стоящие туалет и душ нуждаются в индивидуальном фундаменте, крыше и четырех стенах (в совмещенной конструкции две стены заменяются общей стеной-перегородкой). Все это потребует покупки большего количества стройматериалов и большего финансирования.
- Экономия времени . Для совмещенного санузла потребуется обустроить один фундамент, одну кровельную систему и одну выгребную яму (установить один септик). Значительная экономия времени (а, следовательно, и средств) получается при организации общей системы слива, освещения и вентиляции; водопровод (если он предусмотрен) также подводится к одной точке.
Совмещенное здание, построенное профессиональными строителями, осуществимо, функционально и не имеет существенных недостатков. Совмещенный санузел, который вы строите сами, может иметь некоторые недостатки:
- Неприятный запах в душе при недостаточной герметичности и некачественной вентиляции.
- Недостаточный (плохо просчитанный) размер выгребной ямы и ее плохая организация. При таком недостатке возрастает вероятность загрязнения почвы и подземных вод. Также придется чаще пользоваться услугами откачки, что означает рост затрат на содержание (обслуживание).
- Душевая кабина с туалетом для дачи, построенная своими руками, редко оснащается полноценной инфраструктурой . Чтобы воспользоваться душем, надо будет позаботиться об этом заранее. Вам придется носить воду, заливать ее в ёмкость на крыше и ждать, пока она достаточно прогреется. Задача осложняется в пасмурную погоду и при наличии многочисленного семейства.
Нюансы выбора и возведения санузла под одной крышей
Чем тщательнее вы выберете (или разработаете) план, тем более удобным и долговечным будет строение. При проектировании конструкции обратите внимание на следующие детали:
- Расчет параметров . Площадь и высоту рассчитывают, исходя из предпочтений будущих хозяев и предполагаемого количества сантехники и мебели. Обычная высота конструкции составляет от двух до двух с половиной метров.
- Выбор стройматериалов . Характеристики материалов определяют величину нагрузки и, следовательно, задают тип фундамента.
- Удобство планировки . Вам должно быть удобно пользоваться и туалетом, и душем, поэтому предусматриваются отдельные входы со свободным доступом к каждой двери и возможностью одновременного использования. Необходимо учитывать потребности детей и пожилых членов семьи.
- Внимание к деталям . От того, в какую сторону будет открываться дверь, зависит расположение умывальника и других элементов.
