Важно отметить, что резкие изменения уровня влажности могут привести к тому, что стенки отверстия потеряют сцепление с стержнем, выполненным из затвердевшей смолы, что может повлечь за собой нарушение прочности крепления.
Анкер для дерева: классификация, особенности и порядок работ
Анкерный болт является ключевым крепежным элементом, предназначенным для фиксации различных конструкций в древесных материалах. Под этим термином подразумеваются разные типы крепежных элементов, которые различаются как по своему внешнему виду, так и по способу применения. В данной статье мы подробно рассмотрим основные виды анкеров, предназначенных для работы с деревом, и проанализируем, возможно ли использование анкерного болта в древесине.
Что подразумевается под понятием анкер
Термин «анкер» в дословном переводе с английского языка означает «якорь». Анкерный болт, специально разработанный для дерева, представляет собой крепежный элемент, который надежно фиксируется в древесной конструкции. В отличие от дюбелей, анкеры могут быть использованы в качестве самостоятельных крепежных элементов для уверенной фиксации различных конструкций. Поэтому рассмотрим несколько аспектов, касающихся монтажа анкерных болтов в древесину и их применения для различных типов деревянных конструкций.
В зависимости от применения анкерные болты подразделяются на несколько групп, каждая из которых находит применение в определенных ситуациях.
Резьбовые
Резьбовой анкерный болт можно использовать без дополнительных стопорных и распорных элементов. Фиксация достигается за счет увеличенного диаметра резьбы, что обеспечивает глубокое проникновение в структуру древесины и, как следствие, надежное закрепление.
Распорные
Распорные анкерные болты фиксируются за счет силы трения, достигающего максимального уровня во время монтажа в предварительно подготовленное отверстие. Эти анкеры оснащены клиновым упором с внутренней резьбой, что обеспечивает надежное крепление. В роли упора, как правило, выступает дюбель, который может быть изготовлен из таких материалов, как сталь, пластик или оцинкованная сталь.
Упорные
Упорные анкеры для деревянных конструкций фиксируются посредством замоноличивания расширенной или ребристой части крепежа. Эти анкеры в основном используются для соединения деревянных конструкций с бетонным основанием, например, для надежной фиксации стен с фундаментом.
Клеевые
Монтаж клеевых анкеров осуществляется с использованием специальной клеевой массы, которая наполняет отверстие и создает максимально прочное соединение при схватывании с основой.
Болт Молли
Эти крепежные элементы обычно применяются при установке навесных конструкций. Когда болт закручивается, его резьба распирается оболочкой, создавая упор с противоположной стороны.
Скрепляем дерево
При любом виде монтажа деревянных изделий выбор правильного крепежного элемента имеет первостепенное значение. Он должен соответствовать методу установки, учитывать тип и количество необходимых крепежей для обеспечения требуемой прочности соединения. Строители проводят специальные расчеты, для которых на сайте Висма-Строй имеется специальный калькулятор.
Кроме того, крепеж должен соответствовать размерам соединяемых элементов как по длине, так и по диаметру. Иногда существуют дополнительные критерии, например, эстетические (в случаях, когда необходимо, чтобы крепеж не портили внешний вид дерева). Все стыки должны быть выполнены так, чтобы детали как можно плотнее прилегали друг к другу, и между ними не оставалось зазоров. Иногда одного шва бывает недостаточно для достижения хорошего прилегания, и тогда приходится использовать несколько. С другой стороны, перфорация может обеспечить такую же прочность соединения при меньшем количестве шурупов или гвоздей, поскольку равномерно распределяет напряжение по поверхности. Будьте осторожны, не перегружайте соединение крепежом; слишком большое количество может привести к ослаблению древесины в каком-либо месте.
Гвозди для дерева
Гвозди представляют собой самый простой из всех доступных крепежных элементов для деревянных конструкций. Изначально они использовались только для временных соединений, но в настоящее время вполне подойдут для долговечного применения. Гвозди дешевы и легко забиваются в дерево. Тем не менее, обыкновенные гвозди могут выскакивать из древесины, что может ослабить соединение. Наиболее дешевые черные стальные гвозди подвержены коррозии. К дереву обычно применяются гладкие оцинкованные гвозди из закаленной стали, имеющие как круглые, так и плоские головки. Их длина варьируется от 2,5 до 30 см, а толщина — от 2 до 9 мм. Наиболее распространённые типы – это гвозди размером 10 см и хот-переносные гвозди.
Гвозди меньшего размера редко применяются в строительстве, за исключением определенных вспомогательных задач, например, в качестве финишных гвоздей для отделки. Ершеные гвозди являются промежуточным вариантом между саморезами и традиционными гвоздями. Они лучше удерживаются в материале и их труднее извлечь, что делает их рекомендованными для крепления половых досок, чтобы предотвратить расшатывание соединений со временем.
Как вбивать гвозди в дерево
В соединениях с помощью гвоздей более тонкие части должны всегда прибиваться к более толстым компонентам. При выборе гвоздю следует обращать внимание на его размер в зависимости от толщины детали. Соотношение между толщиной гвоздя и толщиной материала должно составлять приблизительно 1:5. Если древесина сухая или твердая, можно использовать более тонкие гвозди, в которых соотношение должно составлять 1:10. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в древесину, но так, чтобы её можно было легко нащупать.
Если работа ведется с плотным куском древесины, стоит предварительно высверлить отверстие перед забиванием гвоздя. При вбивании гвоздя в предварительно приклеенное соединение есть риск ослабить его, поэтому лучше применять шурупы или болты для дерева. Также необходимо помнить, что гвоздь будет лучше удерживаться, если его вбивать перпендикулярно древесным волокнам (срез вдоль ствола). Результат будет хуже, если вбивать гвоздь перпендикулярно поперечному срезу wood.
Для достижения максимально надежного соединения гвозди стоит забивать под небольшим углом, не превышающим 15°. На один соединительный узел рекомендуется использовать минимум 4 гвоздя, за исключением случаев, когда конструкция состоит из элементов с малым поперечным сечением.
Если гвоздь выходит наружу, его можно согнуть, ударив по нему молотком, или отрезать выступающую часть с помощью ножовки или напильника. Нужно учитывать: хотя и может показаться, что загиб — это неэстетично, он значительно улучшает прочность соединения.
Что касается демонтажа, то удалять гвозди довольно сложно. Для этого их придется вытаскивать из дерева с помощью плоскогубцев или при помощи выемки с обратной стороны головки молотка. После удаления гвозди нельзя использовать повторно, в отличие от винтов и болтов.
Металлические резьбовые шпильки
Металлическая шпилька представляет собой резьбовой элемент длиной от 1 до 2 метров (больше или меньше длины, как правило, не существует). К шпильке обычно прилагаются гайка, шайба, металлическая прокладка с отверстиями и муфта. В зависимости от конструкции резьба может быть расположена по всей длине или только на краях шпильки. Диаметр шпильки варьируется от 2 до 56 мм; наиболее широко используемые размеры — 12 и 14 мм. Эти шпильки можно приобрести в любом магазине строительных материалов, они часто продаются упаковками.
Резьбовые шпильки находят широкое применение в различных областях, особенно:
- для сборки срубов;
- при работе с рекламными щитами;
- в процессе ремонтно-отделочных работ;
- при монтаже систем вентиляции и кондиционирования;
Оцинкованные шпильки используются для соединения деталей конструкций, когда требуется удлиненное резьбовое соединение. В строительстве деревянных домов многие строительные компании используют оцинкованные шпильки для вертикальной стяжки древесных стен из бруса и оцилиндрованного бревна. Как правило, диаметр шпильки определяется диаметром бревен и толщиной бруса. Наиболее используемые размеры резьбовых шпилек составляют 12 и 14 мм.
Шпилька резьбовая DIN 975 также предназначена для подвески воздуховодов и вентиляционных систем на потолочных перекрытиях. Изготавливается в длине 1, 2 и 3 метра. Для удлинения конструкций, основанных на резьбовых шпильках, можно использовать соединительные гайки. Кроме того, шпилька может применяться для соединения подвесных устройств, установки рекламных щитов и т.д.
Технология применения резьбовой шпильки
Для установки шпильки в брусьях или бревнах необходимо предварительно изготовить отверстия с выполнением специальных пазов на верхних и нижних венцах треугольной формы. Шпилька в дальнейшем пропускается вертикально через всю стену сруба, и резьба на ней должна точно соответствовать резьбе в отверстии.
Перед установкой шпильки необходимо смазать резьбу. Ввинчивание крепежного элемента можно производить с помощью газового ключа, контргайки и др. Шпилька должна быть вставлена в деревянный материал строго перпендикулярно (это можно проверить с помощью обыкновенного угольника). Не должно быть наклонов или изгибов шпильки, так как это может привести к сложностями при дальнейшей сборке деревянной конструкции. На конце установленной шпильки нарезаются гайки с шайбами, которые плотно закручиваются, образуя крепкое соединение венцов сруба.
Монтаж
Как самостоятельно закрутить анкер, чтобы обеспечить максимальную прочность крепления без риска расколоть древесину?
Процедура монтажа ничем не отличается от установки любого шурупа значительного диаметра:
- В месте крепления предварительно сверлится отверстие, диаметр которого должен примерно соответствовать диаметру анкера по впадинам резьбы. Например, для 10-миллиметрового крепежа отверстие должно быть сделано 8-миллиметровым сверлом;
Для крепежа обязательно сверлится отверстие.
Ключевой момент: отверстие следует сверлить на всю длину анкера. Если его сделать короче, распирающее усилие на древесину значительно увеличится, что может привести к появлению трещин.
- На резьбу наносят небольшое количество жидкого или твердого мыла, которое будет служить смазкой;
- Анкер вкручивается до полной глубины.
Прочие виды крепежа
Какие еще способы соединения деревянных конструкций существуют?
Болты
Эти элементы используют для связки двух и более сравнительно тонких деревянных заготовок внахлест. Наиболее типичный пример — это наращивание доски стропила: две доски накладываются друг на друга на 3 свои ширины, после чего через просверленные отверстия их стягивают двумя-тремя болтами с гайками и широкими шайбами.
Еще один способ применения болтов заключается в сращивании деревянной балки с использованием косого замка.
Шпильки
Шпилька выполняет ту же функцию, что и болт, имея преимущества в использовании. Она отличается тем, что гайки с обеих сторон позволяют подтягивать крепление, не прокручивая саму шпильку, что в противном случае может создать сложности при соединении общих элементов. Необходимое усилие для этого может быть довольно значительным при использовании длинных крепежа.
Накладки, уголки
Разнообразные перфорированные металлические пластины и уголки не конкурируют с анкерами по дереву, а выступают как их дополнение. Например, уголки позволяют соединять доски лаг перекрытия с балками или венцами без необходимости выполнения врубок;
На изображении видно, что оцинкованные уголки используются для соединения стропил со слегой.
- Применение пластин позволяет связать доски при их сращивании тем же способом.
Важный аспект: чтобы такое соединение было прочным, длина пластины должна составлять не менее пяти раз ширины доски. Кроме того, для стяжки досок накладками целесообразнее использовать не анкера или саморезы, а болты с широкими шайбами.
Как просто скрыть саморез в древесине
При соединении деревянных деталей с помощью винтов, шурупов или саморезов может возникнуть ситуация, когда необходимо установить крепежные элементы таким образом, чтобы они были незаметны. Это может быть нужно как по декоративным причинам, так и для создания более аккуратного внешнего вида. Рассмотрим простой и эффективный способ, который позволит быстро и без особых усилий выполнить такую задачу.
Понадобится
- отрезки деревянных брусков или досок;
- стамеска или долото;
- кияка с деревянной или резиновой головкой;
- дрель, сверло и зенкер по дереву;
- битумный саморезы, винты или шурупы;
- ПВА или клей для дерева;
- липкая лента, скотч или пленка;
- тиски или струбцины;
- шлифовальная головка и наждачная бумага.
Слегка смачиваем водой поверхность деревянного бруска или доски, чтобы волокна древесины размякли под действием влаги, что делает их менее хрупкими. Устанавливаем лезвие стамески под оптимальным углом в место, где будет вкручиваться метиз, и несильными ударами киянки отделяем полоску древесины длиной 5-6 см.
Благодаря приложенной жидкости отогнутый участок древесины и окружающие слои размягчаются, что исключает возможность их механического отделения от основного массива бруска или доски.
Под отогнутой полосой с помощью дрели и сверла создаем отверстие под крепежный элемент. Затем его вход рассверливаем зенкером, чтобы головка метиза ушла под поверхность древесины после его установки и окончательной затяжки.
С небольшим запасом смазываем клеем отогнутую полоску и углубление в древесине, прижимаем их друг к другу и накрываем сверху скотчем, лентой или кусочком пленки.
Устанавливаем прижимную планку сверху, сжимаем все устройством или просто помещаем под тяжесть.
Через час-полтора, не дожидаясь полного высыхания клея, снимаем прижимающее усилие, убираем скотч и обрабатываем склеенное место шлифовальной головкой и мелкозернистой наждачной бумагой.
