Обвязка каркасного дома: нижняя и верхняя – особенности, материалы, требования

Вентиляция осуществляется через особые продухи в фундаментах, причем высота между землей и полом должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае частота (кратность) воздухообмена может не соответствовать необходимым стандартам, что приводит к негативным последствиям, таким как порча деревянных конструкций.

Крепление лаг к обвязке из бруса. Способы крепления и монтаж

После завершения укладки фундамента и сооружения нижней обвязки возникает задача крепления лаг к брусу. Этот процесс может варьироваться в зависимости от типа основания и конструкции фундамента — увесистые балки могут быть установлены как к стенам, так и к первому венцу обвязки. В данной статье мы обсудим основные методы монтажа балок, а также разновидности крепежных элементов, которые гарантируют надежное закрепление тяжёлых бревен.

Каркас перекрытия дома включает в себя несколько ключевых элементов:

• брус;
• главные балки (лаги);
• второстепенные балки.

В процессе строительства под дом может быть заложен свайный, ленточный или монолитный фундамент. При использовании первых двух вариантов подразумевается монтаж нижней обвязки из бруса, который будет служить основой для укладки балок чернового пола. Главной сложностью монтажа является вес балок — они способны создавать значительную нагрузку на крепежные элементы, что может привести к деформациям основания.

По этой причине в стенах или самом брусе обвязки делают специальные пропилы, в которые вставляют балки. Для их закрепления можно использовать различные виды крепежных элементов. Однако при выборе крепежа крайне важно учитывать их прочность и долговечность.

Рекомендации по сборке

При монтаже чернового пола в доме основное внимание следует уделить выбору качественного обвязочного бруса, так как именно он будет испытывать наибольшую нагрузку в процессе эксплуатации. Если качество древесины либо способ крепления окажется неудовлетворительным, это может привести к деформации основания. При сборке обвязки из бруса специалисты учитывают следующие важные моменты:

1. Брус должен быть точно откалиброван и соответствовать размеру;
2. Для предотвращения гниения древесины брус следует обработать антисептиком;
3. При сборке обвязки в каркасном доме предпочтение стоит отдать бревнам из хвойных пород, так как они менее гигроскопичны;
4. Обвязка из бруса должна быть уложена строго горизонтально, иначе какая-либо часть конструкции в эксплуатации может подвергаться значительным нагрузкам;
5. Крепление бревен обвязки к опорным столбам возможно с помощью хомутов, металлических скоб, анкеров и П-образных оцинкованных профилей.

Обвязка из бруса или досок. Брус или доска – что лучше?

Теперь рассмотрим, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормы допускают использование как цельного деревянного бруса (размеры 150х150, 150х200, 200х200), так и бруса, состоящего из нескольких досок (например, 50х200). Наборной брус может служить качественной заменой цельному брусу и даже превосходит его по некоторым характеристикам. Например, три доски, объединенные вместе, могут заменить брус сечением 150х200, а четыре доски аналогичны брусу сечением 200х200.

Если один из брусьев имеет размер 200 мм, его укладка производится так, что меньшая сторона смотрит вниз, что в итоге дает высоту обвязки, равную 200 мм.

Оба варианта – и брус, и доска – популярны, и оба считаются правильными, однако многие застройщики, после изучения всех плюсов и минусов каждого материала, отдают предпочтение именно сшитой доске.

Вопрос, зачем использовать брус 150*200, поднимается на форумах: вместо него зачастую предлагалось забить три доски размером 50*200 и избежать лишних хлопот с тяжелым бревном.

Выбор бруса был не случаен, так как цельный брус сравнительно тяжелый и его труднее перенести с места на место, особенно, когда рабочих рук недостаточно, что создает сложности даже на небольшой строительной площадке. На деле, цельный брус не так устойчив к изгибу, как доски, выставленные на ребро, что делает его использование менее практичным.

Сравнительно с брусом, доски перед установкой на сваи нужно прочно связывать между собой, что влечет дополнительные расходы. Этот момент можно считать основным недостатком сшитых досок.

Другой пользователь, builder, на форуме отметил, что доски сколачиваются между собой гвоздями, причем гвозди устанавливаются в два ряда с расстоянием 20 см между ними. На каждом краю необходимо забивать не один, а четыре гвоздя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (размер 50х200) достаточно использовать гвозди длиной 90-120 мм. Их забивают с обеих сторон в шахматном порядке на расстоянии 20-45 см. Если брус состоит из четырех досок, сначала соединяются три доски, после чего к ним монтируется четвертая (аналогично, используя те же гвозди).

Теперь давайте подробнее остановимся на понятии «глухарь», который упоминался ранее. Глухарь – это крепежный элемент, представляющий собой саморез с шляпкой в виде шестигранника, который удобно закручивается с помощью гаечного ключа или гаечного ввертка.

Глухарь используется для крепления бруса к оголовку сваи, причем он ввинчивается снизу.

Диаметр глухаря, используемого для крепления обвязочного бруса, составляет 8-10 мм, а длина – от 100 до 150 мм.

Чтобы предотвратить раскол бруса или составных балок во время завинчивания глухарей, в древесине нужно предварительно просверлить отверстия.

Крепление лаг к деревянным балкам. Монтаж балок

Часть балок, которая будет вставляться в стену, должна быть обернута тремя слоями гидроизолирующего материала.

Установка несущих балок обычно осуществляется в процессе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается защитными пропитками.

После этого концы балок срезаются под углом 60°, а часть, которая будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно обмазываются гидроизолирующими составами, хотя некоторые специалисты рекомендуют оставлять их открытыми для свободного выхода влаги, содержащейся в древесине.

Глубина заведения брусьев в конструкцию стены должна составлять не менее 15 см. Расстояние между укладываемыми брусьями обычно составляет 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы и от толщины сечения самого бруса это значение может быть изменено.

Также на выбор интервала между балками влияет тип материала чистового пола.

Если верхний настил предполагается из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра — в противном случае полы могут прогибаться под нагрузкой. Подробнее о монтаже балок можно узнать в нашем видео.

Монтаж перекрытий таким образом, чтобы все лаги располагались в одной плоскости, является необходимым условием для прочности конструкции. Начинают укладывать несущие брусья с расположения двух крайних стен, оставляя между ними расстояние в 5-10 см. Установив две крайние балки, продолжают укладывать оставшиеся, соблюдая заданный интервал.

Особое внимание следует уделить горизонтальному уровню — все брусья перекрытий должны располагаться в одной плоскости. Для этого между крайними брусьями можно установить на ребро обрезную доску или натянуть шпагат.

При неровном основании, на которое укладываются брусья, для выравнивания горизонтального уровня можно использовать закладные. Для таких закладных необходимо применять материалы, устойчивые к гниению и механическим нагрузкам — металл, керамику или специальные конструкции.

Избегать регулировки уровня балок при помощи деревянных клиньев не стоит, так как это может привести к скорой гниению материала, что, в свою очередь, вызовет опускание отдельных балок и искривление линии полов.

К несущей конструкции брусья крепятся с помощью анкерных болтов и стальных уголков, что обеспечивает им надежную фиксацию.

Требования к материалам для нижней обвязки

Для установки обвязки, помимо бруса, бревен или досок, также потребуется создать гидроизоляционный слой. Для этого чаще всего подходит рубероид, а также необходимо будет подготовить фурнитуру для крепления: гвозди (размеры 50, 100, 150 мм), саморезы (размеры 50 и 100 мм).

При выборе материалов для обвязки важно обратить внимание на следующие требования:

• должны выдерживать максимальные нагрузки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации;
• обладать высокой устойчивостью к механическим воздействиям;
• должны быть стойкими к внешнему и внутреннему воздействию.

Таким образом, следует учитывать также вес и плотность материалов, которые будут использованы.

Наиболее качественные материалы требуются, к примеру, при установке свайного фундамента, так как в таком варианте обвязка всегда будет на виду. Несмотря на это, некоторые люди, стремясь сэкономить, используют для обвязки доски, что является рискованным решением, аналогичным использованию столбчатого фундамента.

Важно знать! Фундамент столбчатого типа, по своим характеристикам, не подходит для жилых домов, но допускается и часто применяется как экономичный вариант для хозяйственных построек. Это означает, что для жилых объектов лучше выбирать другие технологии основания.

Укладка и крепление нижней обвязки

Каждый тип фундамента (будь то свайно-ростверковый, ленточный, винтовой или монолитный) состоит из нескольких элементов, которые располагаются с промежутками. Обвязка столбчатого фундамента служит для объединения его отдельных элементов, создавая устойчивую конструкцию. Методы укладки обвязки могут различаться: резьбовой, сварной или с помощью хомутов.

После заливки любого вида фундамента начинают обвязочные работы:

• Первый и важный шаг — проверка основания на наличие неровностей. Если они присутствуют, их нужно устранить с помощью цементного раствора. В случае небольших неровностей до 3 см их можно оставить.
• Укладка гидроизоляционного слоя производится как с использованием рубероида, так и мастики.
• Обвязывание стоит начинать с углов основания. Сначала собирается конструкция для первого угла, который будет началом процесса обвязывания. Построение строительного треугольника поможет определить правильность выполнения работы.

• На следующем этапе размещаются доски. Стыки по углам могут быть выполнены в два варианта: «в лапу» или «в пол». Перед их фиксацией уголки и диагонали должны быть выведены очень ровно. Они укрепляются при помощи гвоздей длиной не менее 150 мм.
• Перед креплением главных узлов конструкции диагональные и угловые стороны также должны быть выведены ровно, после чего они фиксируются гвоздями (не меньше 150 мм). Расстояние от края должно составлять не менее 2 см и более.

Необходимо помнить, что перед обвязыванием обязательно требуется гидроизоляция фундамента.

Как уложить деревянный пол

Правильная методика установки полового покрытия на лагах включает в себя следующие этапы:

1. Установка лаг;
2. Монтаж чернового деревянного пола;
3. Укладка утеплителя и гидроизоляции;
4. Укладка чистового деревянного пола.

Установить пол можно по трем классическим схемам: на обвязочный брус, по земле или на бетонное перекрытие. Каждая из этих схем требует детального рассмотрения.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Наиболее простым способом является установка основы на обвязочный брус своими руками. Необходимо крепить балки с боковой стороны. К обвязке сбоку прикрепляются контрольные рейки. Сначала рекомендуется закрепить первые две крайние балки. Для этого используют специальные металлические скобы и шурупы длиной 6 мм, которые должны быть чуть меньше, чем длина лаг.

Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, длина шурупа должна быть в 2,5 раза больше ширины лаги. Необходимо проверить уровень обоих лаг перед креплением, чтобы они были строго горизонтальны и совпадали по высоте с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если поверхность бетона не ровная, для выравнивания лаг можно использовать специальные деревянные подкладки разной толщины. Однако со временем такие прокладки могут деформироваться или даже вылететь, что приведет к проседанию пола. Гораздо надежнее предусмотреть дополнительную бетонную стяжку перед укладкой лаг прямо на нее, так как это обеспечит равномерное распределение нагрузки по всей длине деревянного основания.

Также важно помнить, что бетон является пористым материалом, который легко впитывает влагу. Поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность необходимо гидроизолировать с помощью ПВХ пленки или другого рулонного гидроизолятора, например, Изорок или Технониколь. Гидроизоляция не только защищает пол от влаги, но и дополнительно выполняет шумоизолирующие функции, а укладка такими способами становится более простой.

Монтаж по грунту на столбики

Установка лаг по грунту производится на специальные столбики. Процесс их устройства включает несколько этапов:

1. Первым делом грунт под домом выравнивается и тщательно утрамбовывается. Утрамбовка проще всего осуществляется с помощью палки, к концу которой прикручена широкая доска.
2. Далее делается отметка под будущие столбики. Удобно отмечать прямо на брусе обвязки. Первичная опора должна быть расположена на расстоянии не более 20 см от стены.
3. Затем заливается фундамент под столбики. Это может быть как отдельный фундамент для каждого столбика, так и единый для всего ряда. Размер фундамента под один столбик не должен быть меньше 40х40 см, с глубиной не менее 15 см, а над грунтом расстояние также должно составлять не менее 5 см. После чего бетонные столбики обрабатываются битумом, сверху выкладываются кирпичи в два ряда. Высота кладки определяется уровнем бруса обвязки. Укладывать кирпичи следует на цемент маркой 100 из красного кирпича. Использовать силикатный кирпич нежелательно, так как он сильно подвержен повреждениям от влаги.
4. На готовые столбики укладывается еще один слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезаются квадраты размером 250х250 мм, затем на них укладываются такие же квадраты звукоизоляционного материала.
5. После этого кладутся две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали рекомендуется воспользоваться лазерным уровнем. Если имеются изгибы, их устраняют с помощью рубанка либо подкладываются деревянные подкладки. В итоге должна получиться ровная горизонталь с минимально допустимым перекосом в 1 мм на метр.
6. Затем устанавливаются все остальные лаги между первыми. Лаги необходимо укрепить к столбикам с помощью железных скоб и саморезов, при этом длина саморезов должна обеспечивать их вхождение внутрь минимум на 3-4 см. Скобки крепятся к столбикам с помощью дюбелей.

Конструктивные особенности

Современное понимание жилого пространства под брусовой дом для большой семьи предполагает наличие как минимум одного или двух этажей. Между ними должны быть установлены качественные перекрытия, которые способны выдерживать наряду с собственным весом, вес мебели, бытовой техники и жильцов. Для создания таких конструкций используются лаги — мощные брусья, закрепляемые с помощью специальных кронштейнов. Их укладка возможна как на фундамент, так и на обвязку из бруса. Второй вариант часто используется при строительстве коттеджей с несколькими этажами.

При возведении многоэтажных зданий следует обязательно учитывать некоторые моменты:

• размеры лестничных проемов;
• расположение дымоходов;
• положение вытяжных и отопительных стояков.

Также надо обратить внимание на размеры самих лаг, а также на шаг между ними. Чем чаще они установлены, тем большую нагрузку они смогут выносить и тем меньший прогиб будут испытывать под давлением. Важно не перегружать конструкцию, чтобы не возникло излишних нагрузок, поэтому подобные работы рекомендуется выполнять согласно строго установленным техническим стандартам.

Размеры

Все размеры и характеристики лаг рассчитываются заранее, в зависимости от размеров полотна. Например, для пролета длиной 6 метров оптимально использовать брус 200х100 мм, с шагом 0,6 м, что позволяет выдерживать значительные нагрузки до 2 тонн, включая вес людей, мебели и других предметов на этаже.

На дачах и в небольших домах тоже применяются лаги, однако их толщина обычно составляет 50 мм, и устанавливаются они вертикально широким краем. Если рассчитываемая нагрузка составляет 1,5 тонны, а ширина пролета не превышает 4 метров, достаточно использовать доски шириной 200 мм, установленные с шагом 0,6 м. При больших нагрузках в качестве дополнения могут быть использованы более толстые элементы.

При проведении монтажа необходимо учитывать не только нагрузки на лаги, но и их прогиб под действием собственного веса. Поэтому не всегда целесообразно применять тяжелые материалы, хотя они и могут выдерживать большие нагрузки, со временем они все же начинают проседать. Однако в больших строениях без таких материалов не обойтись, в таких случаях необходимо предусмотреть дополнительные кирпичные или бетонные опоры. Это будет актуально и для коротких лаг, длины которых недостаточно для укладки в основной фундамент.

На что опирают лаги в брусовом доме?

Наиболее распространенным вариантом является укладка на фундамент, что обычно выбирается при возведении однополетного дома. Для того чтобы обеспечить надежную опору, конец лаги должен выступать на фундамент не менее чем на 150 мм.

Перед укладкой обязательно устанавливается слой гидроизоляции. Он необходим для предотвращения гниения древесины при контакте с влажным бетоном. Лаги также могут быть вставлены в стену или крепиться к ней с помощью специальных металлических уголков, саморезов или гвоздей. В последнем случае по всему периметру укладываются специальные кирпичные или бетонные площадки.

Еще одним вариантом является закрепление лаг в обвязке из бруса. Это конструкция, которая служит нижним венцом, обеспечивая опору для несущих элементов дома: стен и крыши. При выполнении запилов в нее под опорные элементы пола, лаги обычно крепятся при помощи саморезов, гвоздей или скоб.

Сам брус может быть как одиночным, так и двойным — последняя схема предпочтительнее из-за нескольких факторов:

• основной пол при этом располагается выше уровня земли, что минимизирует его контакт с влагой;
• сохранность целостности брусьев, что способствует сохранению их эксплуатационных свойств;
• под полом также можно обустроить погреб для хранилища консервации и других продуктов.

При отделке уже существующего дома лаги можно установить на специальные держатели-кронштейны, закрепляя их на стене саморезами. Этот тип крепления хорошо подходит для начинающих строителей, так как его монтаж требует минимальных навыков. Также стоит выделить плюс данного метода: в случае необходимости замены сгнивших лаг, не надо производить трудоемкие работы.