Если балки находятся над полом, под ними остается свободное пространство. Здесь есть два варианта. Оставить подвал неутепленным или утеплить его. В этом случае при любом из вариантов конструкция пола может быть утепленной или нет, а сам он может быть одинарным или двойным. Так что вариантов здесь очень много.
Устройство деревянных полов по лагам на столбиках. Устройство пола
Поскольку пол является основой всего дома, подвергается воздействию различных факторов (нагрузка, влага, износ) больше, чем другие конструктивные элементы, к материалу, из которого он изготовлен, предъявляются определенные требования:
- Влажность древесины – не более 12%. От влажности зависит, насколько долго прослужит пол на деревянных лагах. Поэтому так важно соблюдать обозначенную выше норму.
- Древесина для монтажа пола на лагах не должна иметь дефектов: сколов, трещин. зелени. Иначе пол прослужит недолго и его быстрый ремонт неизбежен.
- Антисептическая обработка деревянных элементов специальными составами, предотвращающими гниение и появление грибка.
- Противопожарная обработка древесины.
- Использование высококачественного материала. Для устройства полов на деревянных лагах больше всего подходят такие сорта древесины, как пихта, сосна, дуб, лиственница, ясень.
Наиболее благоприятное время для укладки пола на лаги — время в конце отопительного сезона, когда в помещении оптимальный уровень влажности и поэтому дерево впитывает мало влаги.
Если работы проводятся летом, то лучше выбрать время, когда в течение как минимум двух недель стоит сухая и теплая погода.
От этого зависит выбор пирога для пола, уложенного на доски:
- типа основания. Полы могут устраиваться по грунту, на плите, на столбах (с вентилируемым подпольем);
- этажа, на котором проводится устройство полов;
- типа финишного напольного покрытия. Вполне вероятно, что хозяева могут запроектировать устройство пола с водяным или электрическим подогревом.
На бетонное основание
Проще всего укладывать пол на лаги. Сначала на основание пола уложите гидроизоляционный материал (пергамин, рубероид, толь, полиэтилен или полимерную мембрану). Затем укладывают лаги и выравнивают их по уровню. Между ними уложите утеплитель (керамзит, опилки, полистирол, пенополистирол, минеральную вату).
На балки внахлест укладывается паро- и гидроизоляционная мембрана с обязательной проклейкой стыков, которая крепится к балкам с помощью обрешетки. Поверх нее укладываются плиты перекрытия.
По грунту
Это вариант так называемого холодного пола. Он больше подходит для теплого климата или в качестве напольного покрытия в летних домах. Перед началом работ необходимо снять плодородный слой почвы, уплотнить его и засыпать гравием и песком, затем засыпать глину и уплотнить ее. Важно помнить, что высота насыпаемого слоя должна быть в три раза больше высоты балок.
Заливка тумб под лаги. Общие сведения об укладке
Этот способ укладки балок можно использовать, если вы решили построить нежилое здание, например, баню, беседку или сарай. Устанавливаемые балки необходимо обработать антисептиком, иначе они не прослужат долго. При таком способе установки балок необходимо использовать под балки опоры из каменной кладки, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения велика, следует использовать ленточный фундамент, но не забудьте сделать в нем специальные отверстия для вентиляции, чтобы древесина не гнила.
Порядок действий:
- Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
- Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола . Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
- Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2. Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
- Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
- Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: » Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования «.
Как правильно залить тумбы. Устройство деревянного пола по грунту
Чтобы утеплить деревянный пол минеральной ватой, необходимо сначала уплотнить обе стороны изоляционного материала.
Существуют некоторые различия между обычным полом и подложкой. Первое отличие — это небольшое пространство между полом и подложкой — вентилируемая полость под полом. Ее высота обычно составляет от 10 до 20 см. Как следует из названия, этот слой необходим для вентиляции, то есть для постоянной циркуляции воздуха. Если эта высота уменьшается, потери тепла увеличиваются из-за плохой циркуляции.
Краткое описание основных этапов укладки пола:
- Подготовить грунтовое основание — сюда входят выравнивание грунта, подсыпка щебня и утрамбовка.
- Залить слой так называемого тощего бетона.
- Сделать разметку — на данном этапе необходимо установить маяки и определить места размещения кирпичных “тумбочек”.
- Уложить бетонную стяжку на подстилающем слое из бетона под “тумбочки”. Сами тумбочки должны быть выполнены из полнотелого кирпича.
- Уложить двойной слой рубероида с напуском.
- Установить в случае необходимости гидроизоляцию пола (мокрый грунт).
- В обязательном порядке нужно монтировать деревянные прокладки, пропитанные антисептиком.
- Для того чтобы утеплить пол, нужно подсыпать во время установки шлаки вдоль наружных стен подполья. Зачастую толщина слоя может достигать одного метра.
- Уложить деревянный брус на тумбочки из кирпича.
- К лагам прикрепить напольные доски при помощи гвоздей.
- Далее, с помощью обычного рубанка нужно выровнять деревянный пол по грунту.
- Следующим шагом необходимо отшпаклевать поверхность, в особенности в тех местах, где находятся стыки досок и шляпок гвоздей.
Что это такое?
Кирпичные балки представляют собой кладочную конструкцию с кирпичным сечением. Они укладываются на подготовленное бетонное основание, которое армируется арматурой толщиной 5-8 мм. Благодаря им пол не проседает даже при длительной эксплуатации и большой весовой нагрузке. Чтобы легко зафиксировать балки при монтаже, в середине конструкции следует установить резьбовую скобу, а к полу приварить металлическую пластину толщиной 3-5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы опоры были отцентрированы и располагались горизонтально. Если обложить их кирпичом с 4 сторон, то получится опора для балок.
Требования
Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подвал. Его глубина зависит от высоты построенного фундамента, или вы можете углубить его еще больше, удалив лишнюю почву. Уплотнение обязательно, так как рыхлая почва удерживает больше влаги. Для возведения опор используются влагостойкие глиняные кирпичи. Силикатные кирпичи обладают высокой водопоглощающей способностью, поэтому их не следует использовать для этой цели, так как они быстро разлагаются под воздействием влаги в подпочве.
Мачты устанавливаются на бетонный пол с цементом М500. Мачты должны быть водонепроницаемыми. Конструкции проверяются с помощью спиртового уровня в продольном и поперечном направлении. Высоту следует выбирать в зависимости от толщины балок, которые будут служить основанием для пола.
Подкладочные балки являются важным техническим этапом при укладке пола. Эта конструкция предотвращает проседание и оседание пола, защищает доски от влаги, плесени и грибка и тем самым продлевает срок службы пола.
Расчет материалов и подготовка
Работы по устройству опорных балок начинаются с подготовки основания пола:
- С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
- Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
- Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
- Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
- По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
- Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
- Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Как делают?
- Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
- Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
- Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
- Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
- Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
- Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
- Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
- Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
- Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению
Перед установкой балок основание заделывается войлоком и битумом. Особое внимание уделяется местам соединения балок с опорами. Затем балка укладывается на опоры, центрируется и размечается отверстие. После того как отверстия просверлены, балки крепятся с нижней стороны гайками и шайбами диаметром от 2 до 2,5 см. Края балок должны плотно входить в отверстия торцевых кронштейнов рядом с фундаментом. Установите балки одну за другой, проверьте их высоту двухметровым спиртовым уровнем и выровняйте их с помощью прокладок на опорах.
Если площадь помещения с деревянным полом менее 6 квадратных метров и весовая нагрузка невелика, балки можно уложить на каменный фундамент. Цокольный этаж заполняется слоем 10-12 см средней керамической плитки, которая защищает пол от влаги и утепляет его. При необходимости проводится дополнительная изоляция минеральной ватой.
как сделать тумбы под лаги на грунте
Под деревянным полом первого этажа в доме создается подвал. Полость под полом предотвращает скопление влаги из почвы в полу. Доски пола укладываются на балки. Половые балки укладываются поверх балок. Балки выкладываются из кирпича или заполняются цементом.
Столбы устанавливаются либо на бетон, либо на уплотненную почву. Не устанавливайте столбы в свежезасыпанный грунт. Это связано с тем, что почва может сдвинуть столбы. Это также приводит к неровности и проседанию почвы.
— Измерьте и отметьте места, где должны быть установлены балки. Отметьте на балках или на фундаменте. Прикрепите веревки ко всем отметкам с одной стороны и закрепите их, потянув за веревки с противоположной стороны. С другой стороны натяните веревки вдоль балок, чтобы создать место пересечения. Расстояние между пересекающимися веревками должно быть равно расстоянию между балками. В среднем это расстояние составляет 0,8 м. — Выкопайте яму для столбов. Выкопайте яму в том месте, где вы хотите установить столбы для балок. Яма должна быть размером 40×40 см или 60×40 см. — Уплотните почву. Уплотните дно ямы. Насыпьте 10 см песка. Закрепите слой песка. Поверх уплотненного песка насыпьте второй слой — гравий, высотой 10 см. Затем уплотните слой гравия. — Создайте фундамент для столбов. Если столбы сделаны из бетона, опалубка должна быть деревянной. Установите опалубку в котлован для столбов. Если столбы сделаны из кирпича, необходимо сделать фундамент для них на 5-10 см выше уровня земли. Если вся свая выполнена из бетона, то опалубка для этих свай должна занимать всю высоту сваи и заканчиваться на точно такой же высоте. — Армирование. Чтобы укрепить столбы и придать им большую устойчивость, поместите в опалубку стальные прутья толщиной 0,6-0,8 см. Соедините стальные прутья между собой. — Залейте бетон. Очень важно соблюдать горизонтальную плоскость при полном бетонировании столбов. Верхний край всех столбов должен быть ровным. — Накройте внешний край столба рубероидом. Когда столбы высохнут, покройте крайний конец столба рубероидом. Вам понадобится 2-3 слоя рубероида. Смажьте стыки и поверхность мастикой.
Если столбы построены только из кирпича, уложите кирпичи на цементный раствор. Если кирпичный столб ниже 25 см, следует уложить 1,5 плитки. Если столбик выше 25 см, уложите 2 кирпича.
Снимите опалубку, когда бетон полностью высохнет. Чтобы обеспечить сухой погреб, удалите грунт из погреба на высоте 20 см. Вместо него засыпьте гравий и песок на высоте 10 см каждый и хорошо их уплотните.
Как сделать тумбы под лаги на грунте
Поскольку дощатый пол был спроектирован на лагах, следующим шагом, конечно же, была установка стоек для лаг.
Стоит отметить, что столбы из каменной кладки уже не в моде. Например, на этапе, когда мы встречались с рабочими Самбасита, нам дважды предлагали построить эти бетонные столбы. Цена за каждую из этих свай составляла от шести до семи долларов. Их нужно было установить прямо на утрамбованную землю.
Этот вариант дешевле, чем вариант с кирпичами. В нашем случае на один столб требовалось 14 кирпичей, и при цене 50 центов за каждый кирпич затраты составили бы 7 фунтов стерлингов. Мой расчет не включает материалы (цемент и песок) для бетонного варианта, а кирпичный вариант не включает трудозатраты (я делал это сам).
Кирпичные столбы были выбраны по двум причинам: После демонтажа печей осталось много кирпича, и кирпичные столбы имеют большую опорную поверхность.
Была и еще одна причина: я опасался, что под весом балок и пола колонны пробьют цементный раствор и гидроизоляцию. По этой причине я хотел сделать площадь основания как можно больше. Для этого в основание столба была добавлена квадратная армирующая сетка, как показано на первой фотографии справа. Это придало столбам вид, похожий на следующий снимок.
Тип кирпича был не совсем произвольным: для гистерезисных столбиков рекомендуется использовать керамический кирпич, а белый силикатный кирпич используется только при отсутствии влаги. Поскольку у меня в наличии было одинаковое количество красного и белого кирпича, в нижних рядах я использовал печной кирпич как самый влажный, а в верхних — силикатный.
Расстояние между столбиками
Расстояния между колоннами укладываемых балок выбирались по разным критериям. Вдоль будущих балок расстояние определялось исходя из допустимой деформации древесины. Я рассчитал эту деформацию с помощью программы «Калькулятор несущей способности однопролетных балок» → (скачать) и получил 2,4 м для балки 150х75. Поскольку ширина подвала в моем здании составляет 6,2 м, я должен был установить две опоры на каждую балку с шагом 2 м.
Расстояние в поперечном направлении было выбрано из-за толщины досок и необходимости укладки изоляции между балками. Толщина досок, которые мы предусмотрели, составляла 35 мм, а расстояние между балками — половина ширины минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 см.
Очерёдность монтажа и высота установки столбиков
К сожалению, на практике все оказалось не совсем так, как показано на анимации ниже. Я придумал аналогичный план для выравнивания стоек по высоте, когда половина из них уже стояла вертикально.
1. Определите точку отсчета для высоты стоек. В нашем случае это высота старого подоконника минус высота балки, минус толщина плиты перекрытия, минус толщина кирпичной облицовки.
2. С помощью спиртового или лазерного уровня определите высоту и установите угловые стойки (синяя кривая спиртового уровня). В данном случае они небольшие и стоят на фундаменте.
Натяните струну между угловыми стойками и выровняйте кирпичи на фундаменте внизу (желтая линия — натянутая струна, можно также использовать лазерный уровень).
Сделайте то же самое с другой стороны. 5.
5. натяните струну между противоположными столбами и установите внутренние столбы под ними.
На этой анимации все ровно, но в моем случае кривизна была добавлена у основания плиты. Мне пришлось учесть это при размещении стоек: некоторые прибиты сверху, другие — в шахматном порядке в середине промежутков. Результат вы можете увидеть на следующих фотографиях.
Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы
Возможно ли разместить деревянные балки на бетонной колонне без столбов кладки?
К сожалению, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Колонна — это предмет мебели, не имеющий никакого отношения к конструкции здания. Предположим, что это что-то прямоугольное из бетона. Может быть, монолитные бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, который выходит за пределы внешних стен здания. Вероятно, вы также захотите включить в землю какие-либо коммерческие бетонные элементы, например, фонарные столбы или ограждения из сборного бетона, колонны автостоянки, оголовки свай и т.д.
Верх балок должен быть одинаковым. Конечно, можно установить контрфорс, но его толщина должна быть как можно меньше.
Если это так, то можно ответить с полной уверенностью: можно. Однако здесь есть свои нюансы.
Совершенно без разницы, на что опираются балки. Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбестоцементная труба или любой другой жесткий предмет. Главное, чтобы опора была устойчивой и не провисала со временем. Прежде чем устанавливать столбы, убедитесь, что они имеют устойчивое основание. Мы рекомендуем вам сделать это:
- Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
- Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
- Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
- Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
- Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
- На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.
Под сами «столбики» также следует уложить гидроизоляцию.
Столбы основания состоят из бетонных блоков размером 20x20x40 см. Между деревом и бетоном нет гидроизоляции. Это серьезная ошибка.
Другой вариант деревянного пола по грунту. Разница с вашим вариантом в том, что столбы будут бетонные. Гидроизоляция подвала здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее сделать.
Наклон стоек зависит от высоты балок, но не должен быть меньше 80 см по длине и 150 см по длине балок.
Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота балок большая, можно обойтись без стоек, опирая балки на фундамент.
Как выкладывают столбики под лаги
Рекомендуется, чтобы балки возводили два человека.
Для монтажа необходимы следующие инструменты:
- лопата;
- гидравлический уровень;
- рулетка;
- веревка-шпагат;
- мастерок;
- сито с ячейкой 3х3 мм;
- корыто;
- молоток.
Сначала разметьте столбы и определите их высоту, наклон и количество. Высота соответствует высоте чистового пола минус толщина пола, минус толщина балок и минус 1 см для уплотнения. Распределите столбы на расстоянии 40 см от фундамента помещения. Расстояние между центральными столбами — 100 см. Отметьте положение веревкой с крестом посередине будущей опоры.
Выкопайте землю для столбов в местах разметки на глубину 30 см, создав квадратные углубления размером 40×40 см. Сделайте в нем опалубку, выступающую на 5 см от земли. Насыпьте на землю песчаную подушку и залейте ее бетоном. Дайте бетону высохнуть в течение суток. Возьмите за основу опору, возвышающуюся над землей в виде колонны из красного кирпича под опалубку, уложив (уложить) несколько слоев материалов для возведения такой опоры.
Поверх бетонного фундамента необходимо уложить влагонепроницаемую мембрану. Кирпичные столбы доводят до необходимой высоты, подгоняя их по толщине смеси. Важно выровнять каждый кирпич с помощью спиртового уровня. Проверьте высоту столбов с помощью палки и спиртового уровня во всех направлениях. Дайте кирпичной кладке высохнуть в течение недели. Покройте верхнюю часть столбов гидроизоляционной мембраной.
После этого столб готов к установке балок.
Деревянный пол по грунту
Для частных домов, коттеджей и ванных комнат часто возникает необходимость сделать самый дешевый настил. Это напольное покрытие по балкам в полу. Стоимость материала минимальна, но пол кажется холодным. Поэтому он подходит либо для дач, либо для южных районов. В других районах расходы на отопление будут очень высокими.
Чтобы установить такой пол в балках, выполните следующие работы:
- Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
- Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
- Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
- Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
- Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.
- Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
- Укладываются доски пола.
Работы по устройству такого холодного пола не требуют много времени. Они также стоят небольших денег.
Утепленный вариант
Пол с подогревом стоит дороже, но все равно является недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: удаление поверхностного грунта и уплотнение оставшейся чистой почвы. Затем начинаются различия:
- Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
- Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
Цементное молоко — это цемент, разбавленный водой. Консистенция больше похожа на жидкий кефир. Пропорции часто такие: три-четыре части воды на одну часть цемента. Эта работа служит для связывания плотины. Образуется достаточно прочный фундамент.
- Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
- Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
- Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.
- Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
- По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.
Пол на столбах
При строительстве деревянного пола на сваях устраивается подвал. Он может быть утепленным или нет. Также пол может быть холодным или утепленным в любом из вариантов.
Столбы для пола
Сваи под полом изготавливаются из кирпича, мелких цементных блоков или сборных цементных блоков «FL». Деревянные блоки, пропитанные асфальтом, также могут быть использованы в качестве столбов. Некоторые используют подходящие по размеру валуны с плоской вершиной в основании. Валуны являются хорошей опорой, но к ним трудно прикрепить балки.
Каждый столб имеет свой собственный фундамент. Размер фундамента на 2-10 см больше, чем столб. Глубина фундамента зависит от типа почвы, но обычно достаточно 10 см.
Существует два способа строительства свайных фундаментов: либо каждая свая формируется отдельно, либо заливается единая лента. Первый способ более экономичен с точки зрения расхода материала, но второй требует меньше времени: одна-две сваи в общей опалубке возводятся быстрее, чем несколько мелких.
Положение опор отмечается карандашом на фундаменте или самой нижней перекладине (элемент, к которому крепятся балки). Затем между отметками натягивается бечевка, и уже по ней строится опалубка для стоек. Существуют и другие способы разметки, но этот самый быстрый и точный.
Размеры опалубки под стойки на 2-10 см больше самой стойки, а высота опалубки — 10 см. На уплотненную почву положите несколько гладких арматурных стержней и залейте их обычным цементно-песчаным раствором. Подождите не менее 3 дней, пока раствор затвердеет, а затем установите столбы на основание.
При заливке следите за тем, чтобы высота фундамента была одинаковой. В принципе, вы можете исправить это позже, нанеся раствор, но вам все равно нужно подождать 3 дня. Старайтесь, чтобы они все сразу были одинаковой высоты.
На подготовленный фундамент уложите войлок, возможно, в два слоя. Затем уложите колья. Сверху желательно уложить рубероид, а затем деревянную доску толщиной три сантиметра, пропитанную антибактериальным средством. Сверху укладываются балки.
Как видите, возведение колонн перекрытия требует много времени. Если вы хотите ускорить процесс, можно использовать готовые бетонные блоки или балки, или уложить асбестоцементные трубы на хорошо утрамбованное основание. Некоторые люди также используют валуны или просмоленные бревна. Еще один вариант — вбить в землю куски металлических или асбестоцементных труб, добавить к ним арматуру и залить бетоном. Возможно, есть еще больше возможностей, ведь наши мастера известны своей изобретательностью.
Кстати, есть еще одна возможность, но уже без опор: подвесные балки. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает не всегда (наклон балок встречается несколько чаще, чем в вариантах с опорами).
Вентиляция деревянных полов на лагах
Вентиляционные отверстия также должны быть предусмотрены в плинтусах. Для каждой комнаты площадью до 15 м 2 требуется два отверстия общей площадью не менее 20-30 см2 , которые должны быть расположены в плинтусах противоположных стен и закрыты декоративными металлическими решетками.
Вентиляционные отверстия должны быть предусмотрены для нормальной вентиляции подвала. Для некоторого регулирования воздушного потока можно установить воздушные клапаны. Можно вывести вентиляционную трубу из фундамента, поднять ее над цоколем и натянуть на нее экран для предотвращения попадания дождевой воды.
