Применение удобрения довольно простое, однако следует отметить, что это удобрение высококонцентрированное. Поэтому его необходимо вносить в меньших количествах, чем указано в инструкции. Достаточно 10 г этого состава для одного растения: часть гранул можно перемешать с грунтом во время пересадки, а оставшуюся часть распределяют по поверхности почвы.
Чем подкормить рассаду: особенности питания молодых растений
Учитывая особенности нашего климата, многие растения для садоводства и огородничества целесообразно выращивать через рассаду. Сея семена следует в конце февраля или начале марта, не позже, поскольку большинство из них являются теплолюбивыми и имеют длинный вегетационный период. При посеве таких растений непосредственно в грунт в условиях короткого лета они могут не успеть дать урожай.
Чем подкормить рассаду?
Однако это не единственная причина. В почве они плохо всходят, так как для хорошей всхожести им необходим короткий световой день, характерный для февраля и марта. Так получается целый огород на подоконнике! И, естественно, возникает вопрос: требует ли рассада подкормки, и если да, то какой именно?
Два подхода к подкормке рассады
Существует две основных концепции по этому вопросу. Согласно первой, рассаду лучше не подкармливать, поскольку растения еще малы, и дополнительное питание в данный момент не требуется. В противном случае они могут перерасти. А вот после высадки в открытый грунт подкормка станет актуальной. Вторая концепция утверждает, что подкормка необходима, так как растительный организм нуждается в ресурсах, и откладывать удовлетворение своих потребностей он не может.
Что говорит агрономическая наука? Она подтверждает, что рассаде действительно нужны подкормки, но их следует проводить в правильные сроки и с использованием определенного состава.
Фосфор, калий + грибы
Первую подкормку целесообразно проводить совместно с пикировкой или, если вы выращиваете рассаду без пикировки, когда появятся 2-3 настоящих листочка.
● Ваша подкормка должна акцентироваться на таких питательных элементах, как фосфор и калий. Фосфор способствует развитию корневой системы, а калий укрепляет иммунитет рассады и играет важную роль в синтезе белков, что поможет растениям справляться со стрессами.
● Самым простым и качественным удобрением для полива под корень является Монокалий фосфат. Норматив расхода составляет 10 г на 10 л воды.
● Если ваша рассада пикируется, то стоит добавить в грунт для сеянцев биологические препараты на основе триходермы. Грибы рода триходерма активно стимулируют корнеобразование.
Подключаем азот
● При проведении второй подкормки можно добавить азот. Здесь подойдут комплексные удобрения с примерно равными содержаниями азота, фосфора и калия или же удобрения с высоким содержанием азота, например, аммиачная селитра. Для полива растворите 10 г удобрения в 10 л воды.
● Если ваша рассада растет в прозрачных контейнерах и вы замечаете явное замедление роста корней, то целесообразно совместить вторую подкормку с повторным внесением фосфора и калия (по 5 г аммиачной селитры и Монокалий фосфата на 10 л воды).
Подкормка рассады петунии после пикировки
Пикировку проводят, когда рассада достигает возраста 4-5 недель или при появлении 3-4 настоящих листочков. Затягивать с этой процедурой не стоит, так как она положительно влияет на корнеобразование, а значит, и на общее развитие растений.
Во время пикировки рассаду обычно не подкармливают, достаточно лишь полить сеянцы раствором Корневина или другого стимулятора, чтобы ускорить их адаптацию и способствовать быстрому наращиванию новых корешков. Спустя 1-2 недели наступает время для внедрения комплексного удобрения.
Первую подкормку после пикировки лучше всего провести составом с повышенным содержанием фосфора и калия. Это будет стимулировать активный рост корней и укрепление стеблей, подготовит растения к будущему цветению. Отличным выбором является монофосфат калия, содержащий 50% фосфора и 30% калия. Вещество разводится в воде в соотношении 5 г на 5 л и используется для полива растений до полного увлажнения земляного кома.
После формирования корней петунию необходимо подкормить азотом, чтобы кустики росли пышными и хорошо ветвились. Для этого подходят азофоска, мочевина, аммиачная селитра или любое комплексное удобрение с доминирующим содержанием азота в формуле NPK (Фертика Цветочное Лето, Плантафол 30:10:10, Органик Микс Универсальное).
Для следующих подкормок целесообразно использовать удобрения с равным содержанием основных макроэлементов и насыщенными составами микроэлементов, необходимых растениям (магний, бор, железо, марганец, цинк). Подходят такие препараты, как нитрофоска, Новоферт Универсал, Плантафол 20:20:20, Фертика Leafpower для петуний. Удобрения следует вносить с частотой один раз в 7-10 дней.
О недостатке азота рассада петунии может сигнализировать пожелтением нижних листьев. В таком случае полезно подкормить ее слабым раствором какого-либо азотного удобрения, распыляя его по листьям.
Альтернативный способ – подкормка рассады петунии при пересадке
Часто цветоводы стараются разграничивать процессы пикировки и подкормки рассады, чтобы дать возможность кустикам петунии укорениться и адаптироваться на новом месте до начала дополнительного кормления. Тем не менее, если у вас много разной рассады и мало времени для подкормок каждой культуры по отдельному графику, можно воспользоваться более простым методом: внесите сухие гранулированные удобрения длительного действия непосредственно при пикировке растений.
Можно использовать специальные органические удобрения для пересадки и рассады от Органик Микс. Также подходят минеральные комплексы, такие как Осмокот Exact Standart или AVA Универсал, предназначенные для пролонгированного действия.
- Рекомендуется наполнять индивидуальные емкости почвой наполовину, добавить указанную в инструкции дозу гранул, а затем снова присыпать почвой.
- Затем в горшок помещается сеянец вместе с корневым комом, добавляется грунт до верхней границы, слегка уплотняется и поливается чистой отстоянной водой.
После пересадки растения начнут осваивать почву, и через неделю или две корешки дотянутся до питательной смеси. Удобно, что гранулы растворяются и выделяют полезные вещества постепенно, с каждым новым поливом к корням поступает часть питания. Такой способ позволяет проводить подкормки реже, чем при использовании жидких удобрений, и сэкономить на покупке множества разных препаратов, при этом результаты будут не хуже. Петунии, изображенные на фото выше, были выращены именно таким образом.
Важность выбора почвенной смеси
Обычно в почвенных смесях для рассады достаточно питательных веществ, поэтому на начальном этапе добавлять удобрения не требуется. Это даже может быть вредно. Однако это утверждение верно только в начале. С ростом молодых растений увеличивается и их потребность в питательных веществах. Поэтому рассаду все же придется подкармливать. Количество и состав необходимых подкормок зависят от характеристик почвенных смесей.
Смеси, приготовленные самостоятельно с использованием огородной, листовой земли, перегноя и других питательных компонентов, обладают различным плодородием и способностью удерживать растворенные в удобрениях соли.
Коммерческие почвенные смеси, как правило, основаны на торфе или бедных почвах с добавлением удобрений. Как правило, это подходит некоторым растениям, но только на начальном этапе. Торф сам по себе не насыщает растения питательными веществами, а элементы питания легко вымываются из таких смесей, что потребует более частого внесения подкормки.
Обычно первая подкормка рекомендуется через две недели после пикировки или пересадки. Либо можно дождаться появления первых 4 настоящих листьев и, в таком случае, провести первую подкормку. Однако лучше всего ориентироваться на внешний вид рассады. Пока у молодых растений листья темно-зеленые, а стебли толстые и с фиолетовым оттенком в нижней части, лучше не вмешиваться, ограничившись регулярным поливом и рыхлением почвы.
Последствия нехватки макро- и микроэлементов
Агрономы могут провести полноценный анализ почвы и точно определить, каких именно элементов недостаточно или наоборот, какие находятся в избытке. Однако простым садоводам следует ориентироваться на внешний вид растений.
Дефицит азота
Признаком недостатка азота является пожелтение нижних листьев. В этом случае молодые листья растут мелкими и крепятся к стеблю под острым углом. Необходимо подкормить рассаду азотным удобрением, добавив в составе микроэлементы. Аммиачная селитра является наиболее эффективным препаратом. Также можно использовать калийную селитру, но в двойном количестве.
Важно! Если у вас наблюдается желтизна только нижних листьев, это может быть признаком нехватки азота. Однако если желтеют все листья, стоит насторожиться — это говорит о плохой работе корней. Данная ситуация может возникать, если рассада растет на холодном подоконнике в переувлажненной почве. В таком случае подкормка азотом пойдет только на вред.
Хлороз
Дефицит железа
Недостаток железа в растениях обычно наблюдается при их выращивании в ограниченном пространстве, например, в небольших горшках или стаканчиках. Это может приводить к болезни, известной как хлороз, которая проявляется в потере зеленого цвета листьев — вплоть до побеления. Условием развития хлороза может быть использование известковых почв или их защелачивание в результате полива водопроводной водой с высокой жесткостью.
Даже если в воде или почве содержится железо, оно может быть недоступно для усвоения из-за низкой биодоступности. Если при самостоятельном изготовлении почвенной смеси вы использовали марганцовку для дезинфекции, это также может снизить усвояемость железа растениями.
При недостатке железа молодые листья приобретают зелено-жёлтый, лимонно-жёлтый или даже белый цвет. На побелевших участках могут возникать некротические пятна. Чтобы решить эту проблему, используют раствор Ферровита. Также можно провести внекорневую подкормку однопроцентным раствором железного купороса, хотя этот процесс будет происходить медленнее.
Избыточное освещение
Хлороз также может быть вызван чрезмерным освещением растений. Иногда неопытные садоводы считают, что круглосуточное освещение поможет рассаде расти быстрее и становиться крепче. Это ошибочное мнение, связанное с незнанием физиологии растений, у которых наблюдаются световые и темновые фазы. Длительность светового дня для рассады не должна превышать шестнадцати часов. Оптимальное время досвечивания зависит от светолюбивости растений. Например, баклажаны и перцы являются культурами короткого светового дня, и их не следует досвечивать, как об этом упоминалось в статьях (Выращиваем рассаду перцев, Выращиваем рассаду баклажанов).
Дефицит фосфора
Недостаток фосфора характеризуется появлением красноватых или фиолетовых оттенков на жилках листьев. При этом листовые пластины могут подниматься вверх или скручиваться краями внутрь. Причинами недостатка фосфора могут быть либо низкая способность растений усваивать его, либо недостаточное присутствие фосфора в самой почве.
Возможно, корням слишком холодно, и они не могут выполнять свои функции, тем самым не завоевывая фосфор из почвы. Если рассада выращивается на подоконнике, имеет смысл изолировать холодную поверхность от дна рассадного контейнера, используя кусок пенопласта. Другое решение — перенести рассаду в более теплое помещение, где температура почвы повысится выше 15 градусов по Цельсию. Если после этих мероприятий недостаток фосфора не исчезает, необходимо ввести внекорневую подкормку с высоким содержанием фосфора.
Питание проростков по правилам
Получив старт в виде полноценной рассады, представьте ситуацию: рассада уже есть, но высаживать ее в открытый грунт пока рано. Следует учесть, что даже в таком юном возрасте декоративные растения подвержены различным рискам. Обратите внимание, не страдают ли ваши цветы от следующих симптомов:
- корневая система приостанавливает свой рост;
- развитие рассады замедляется;
- листья начинают желтеть.
Эти неприятные симптомы могут возникать из-за проблем с грунтом, нехватки минеральных удобрений, а также таких факторов, как освещение, температура и влажность воздуха. Если не предпринимать никаких действий, рассада может погибнуть.
Для предотвращения подобного негативного сценария рекомендуется проводить внекорневую подкормку рассады цветов. Отличным вариантом будет органоминеральный стимулятор Лигногумат Цветочный. Применение данного препарата позволяет насытить растения необходимыми элементами питания, а гуминовые и фульвовые вещества повышают их устойчивость к различным стрессам.
Другой актуальный вопрос – как часто требуется проводить внекорневые подкормки рассады комнатных цветов? Ответ не так однозначен, так как ситуации бывают разные. Приведем примерный график, универсальный для различных декоративных культур:
- первая подкормка должна быть произведена через пару недель после высева семян, если предпосевное замачивание в препарате Лигногумат Универсальный не было проведено. В случае, если замачивание имело место, первую подкормку целесообразно отложить на более поздний срок — то есть через 28 дней после посадки.
- вторая подкормка осуществляется сразу после пикировки, чтобы помочь растениям адаптироваться к новым условиям.
- третья подкормка проводится через 14 дней после пикировки.
На самом деле три подкормки — это не предел. Декоративные культуры могут получать подкормки до семи раз за сезон в зависимости от состояния растений и наличия стрессовых факторов.
При выращивании рассады не стоит забывать о проблеме хлороза листьев, которая чаще всего возникает из-за нехвата железа в рационе растений. После появления первых листиков важно периодически проводить листовые обработки препаратами, содержащими данный элемент питания. В линейке Лигногуматов для этой цели имеется органоминеральное удобрение Лигногумат B-Fe, которое содержит железо в высокой концентрации, а именно — 5,4%. Более того, оно находится в хелатной форме, что является максимально доступным для усвоения растениями. Таким образом, подкормка рассады данным препаратом практически полностью удовлетворяет ее потребность в железе.
Этот подход обеспечивает надежную защиту декоративных растений от хлороза — опасного состояния, которое может замедлить развитие растений и даже вызвать их гибель.
Нюансы листовых подкормок
Конечно, подкормка рассады цветов в домашних условиях может также проводиться и с помощью народных методов: дрожжевыми растворами, настоем чайной заварки, настоем луковой шелухи или яичной скорлупы. Однако стоит помнить, что все эти средства не гарантируют стабильных результатов! Для получения надежных и стабильных результатов необходимо использовать препараты с научно доказанной эффективностью.
Теперь рассмотрим несколько правил, касающихся проведения листовых подкормок рассады:
- нельзя проводить подкормку растениями в условиях прямых солнечных лучей;
- не стоит злоупотреблять подкормкой: раз в 10-14 дней вполне приемлемый срок для их реализации. Помните, излишек питательных веществ также может навредить!
- максимальная эффективность от подкормок будет достигнута при условии, что растения хорошо увлажнены. Рекомендуется поливать их за пару часов до подкормки.
Как видно, правила проведения листовых подкормок довольно просты. Однако этот метод поможет вам получить здоровую и крепкую рассаду, которая в будущем станет настоящим украшением вашего сада!
