Подвал вашего дома нуждается в вентиляции. Вентилировать подвал можно с помощью системы принудительной вентиляции, которая протягивается через пол и стены дома. Однако этот вариант довольно дорогой, сложный и не совсем надежный.
Как устроить вентиляцию для холодного подпола
Холодный подвал можно встретить как в старых коттеджах, так и в современных домах с деревянными опорами или ленточным фундаментом. Пустое пространство под жилыми помещениями может стать причиной многих проблем, но их можно избежать.
Дома с холодным подвалом снаружи встречаются редко
С последней четверти 20-го века в развитых странах стали строить одноквартирные дома без холодного подвала. Наиболее распространенным типом дома является монолитная бетонная плита или ленточный фундамент с подвалом.
Подвалы также постепенно вышли из моды, поскольку установка гидроизоляции и вентиляции оказалась слишком дорогостоящей. В районах, где геологические породы богаты ураном, подвалы домов также представляют опасность для здоровья жителей. Поскольку радиоактивные газы радон и торон, которые выделяются при распаде урана, тяжелее воздуха, они просачиваются на поверхность земной коры и скапливаются под зданием.
Холодных подполий надо избегать
Этому есть несколько причин. Во-первых, пол и потолки в здании с холодным подвалом образуют «пятый фасад», обращенный «наружу». Поскольку под полом нет потока холодного воздуха с температуро й-20 °C, а есть теплый пол, можно значительно снизить потери тепла в доме и сэкономить расходы на отопление. В деревянных домах монолитная бетонная плита в полу служит хорошим аккумулятором тепла и компенсирует низкую теплоемкость деревянных стен. Подогрев пола, встроенный в бетон, особенно эффективен в таких случаях.
Во-вторых, холодный подвал приводит к промерзанию фундамента под домом и воздействию морозных сил на фундамент на рыхлых почвах.
В-третьих, подводящие коммуникации (вода, канализация), проходящие через холодный подвал, должны быть изолированы и обогреваться электричеством в зимнее время.
Существуют и другие причины. Например, холодный погреб без пароизоляции и хорошей вентиляции гарантированно будет f eucht. При высокой относительной влажности (более 80 %) микроорганизмы и грибки (плесень и гниль) быстро разрастаются и разрушают деревянные конструкции дома. Постоянная смена влажности и мороза также может повредить незащищенный бетонный фундамент.
Холодный подвал должен быть вентилируемым.
Кроме того, необходима дополнительная изоляция пола, чтобы предотвратить попадание радиоактивных почвенных газов в подвал, и усиленная принудительная вентиляция подвала в радоноопасных районах.
Также необходима тщательная изоляция жилых помещений от возможного проникновения влажного воздуха, загрязненного спорами грибов и радиоактивными почвенными газами. И, конечно, необходимо помнить об экономической целесообразности: ленточный фундамент с изоляцией грунта, вентиляцией полости под полом и достаточной изоляцией грунта (20 см) может оказаться дороже, чем плита перекрытия или земляной фундамент.
Холодный вентилируемый подпол в новых домах
Такой подвал может быть построен во всех временных сооружениях или зданиях для периодического проживания (хижины, коттеджи в лесах, горах или на пляже) на фундаменте со столбами или сваями. Такие фундаменты обеспечивают отличную вентиляцию пространства под домом, если только зазоры между столбами не являются герметичными.
В этом случае декоративная решетка является наиболее разумным выбором для основания дома. Свободная циркуляция воздуха обеспечивает удаление влаги и радиоактивных газов. Единственными недостатками являются необходимость хорошей изоляции цоколя и соединительных труб, а также более высокие затраты на отопление.
Декоративные решетки, закрывающие пространство между сваями.
Однако создавать вентилируемый холодный подвал в новом доме для постоянного проживания, скорее всего, не стоит, даже если свайный фундамент технически необходим. Поэтому при строительстве дома на железобетонных сваях их можно сочетать с высоким (подвесным) пандусом из железобетона.
Затем пол под домом изолируется радонозащитной ПВХ-мембраной или бутилкаучуковой мембраной, которая используется для бассейнов и прудов. Мембрана должна простираться по всей высоте фундамента и приклеиваться к бетону с нахлестом 15-20 см. Внутренняя часть основания должна быть заполнена песком, который необходимо уплотнить слоем в 20 см.
Обратная засыпка будущего грунта в доме, построенном на торфяной почве на свайном фундаменте из песчаника. Все инженерные коммуникации прокладываются через слой песка
Кладочная или пленочная гидроизоляционная мембрана будет удерживать песок на месте по мере движения грунта, предотвращая попадание радона и влаги в подвал. Поверх песка также следует уложить гидроизоляционную мембрану. В этом случае плиты перекрытия должны опираться на фундамент, а не на песок, так как песок может перемещаться из-за сезонного движения почвы.
Если почвенные условия позволяют, предпочтительнее плитный или ленточный фундамент с опорной плитой в грунте. Если, несмотря на противоположные аргументы, застройщик все-таки хочет установить в доме для постоянного проживания холодный погреб, он должен принять ряд мер по защите погреба от избыточной влаги и скопления радона.
Как их делают?
Проемы должны находиться на высоте не менее 30 см от поверхности пола, желательно как можно выше, чтобы предотвратить попадание воды во время сильного дождя или таяния снега. Отверстия должны быть параллельны друг другу для улучшения качества вентиляции. Если ленточный фундамент оснащен перегородками, то вентиляционные отверстия должны быть размещены и в них. Оптимальное расстояние между воздуховодами составляет 2 — 3 м, 1 м от угла здания, а количество воздуховодов всегда должно быть одинаковым.
Круглые воздушные каналы изготавливаются из пластиковых дренажных труб, заполненных песком и уплотненных пробками. Подготовленные куски необходимой длины укладываются на каркас фундамента, заполняются (песок внутри предотвращает их разрушение под весом бетона) и после высыхания снимается опалубка и удаляются заглушки. Прямоугольные продухи сооружаются на кирпичных или блочных фундаментах путем вырезания отверстий в кладке.
Если строители не установили вентиляционные отверстия, а затем обнаружили печальные последствия этого упущения, следует вызвать алмазный бур и просверлить необходимые отверстия.
Чем можно заменить?
В некоторых случаях можно обойтись без вентиляционных отверстий и принять другие меры по защите дома от сырости:
- Заложить грунт гидроизоляционной пленкой или мембраной с заходом на стены, тщательно закрепить ее по периметру, а лучше еще и засыпать керамзитом.
- Обустроить отдельную вентиляционную систему с выводом труб из подпола на крышу, чтобы из-за разницы давлений он хорошо проветривался.
- Засыпать подпольное пространство песком и установить сверху бетонные плиты, а уже на них обустраивать пол.
- Возвести дом прямо на грунте (так часто делают в Европе, нет подпола — нет проблем).
- Наладить постоянное сообщение между отапливаемой частью жилища и подполом, организовав там хранилище для вещей и продуктов.
Когда нужно закрывать продухи?
Начнем с однозначного ответа — никогда. Согласно СНиП 11-3-79, форточки должны оставаться открытыми в холодное время года, иначе влага, накопившаяся за зиму, может стать причиной серьезных проблем весной.
Однако в сильные морозы пустые отверстия в подвале приводят к дополнительным расходам на отопление, поэтому многие хозяева выбивают привычные тряпки или затыкают специально предназначенные заглушки. В качестве временной меры это допустимо, однако подвал следует регулярно проветривать.
Хорошая теплоизоляция пола изнутри избавит вас от необходимости открывать и закрывать вентиляционные отверстия в фундаменте, что необходимо делать на этапе стяжки.
Чтобы избежать путаницы, отметим, что вопрос: «Нужно ли закрывать форточки? «Есть ли у них решетка?». Да, иначе подвал будет забит мусором с улицы, туда могут попасть птицы, кошки и особенно грызуны. От мышей в доме избавиться очень сложно.
Как сделать продухи
Отдушины создаются на стадии фундамента. Если это монолитный фундамент с лентами, то закладные секции устанавливаются и закрепляются после установки арматурного каркаса. Для круглых отверстий используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их концы выравниваются по внешнему краю опалубки и надежно закрепляются. Если используются пластиковые трубы, их заполняют песком и заделывают концы. Это предотвращает их расплющивание бетонной массой во время заливки. Эти заглушки нельзя удалить после снятия опалубки.
Прямоугольные торцевые части формируются из досок путем забивания ящика нужного размера. Их также устанавливают в опалубку, но дерево удаляют после застывания бетона.
Если фундамент сделан из кирпича, его можно время от времени подрезать или разрезать на половинки вместо целых кирпичей. Для бетонных блоков возьмите несколько штук с двумя большими отверстиями и просверлите их насквозь. Они используются вместо «обычного» кирпича. Если фундамент и подвал сделаны из железобетонных блоков, вентиляционные отверстия помещают в швы.
Для столбчатых фундаментов, свайных фундаментов (винтовых, дырчатых, фундаментов ТИСЭ) продухи устанавливаются аналогичным образом. Когда зазоры между фундаментами закрыты выбранным материалом, оставляют необходимое количество отверстий, общая площадь которых составляет 1/400 от площади пустот подстилающего слоя.
Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков
Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна
Продухи в кирпичном цоколе
Закрыть решеткой с мелкой ячеей
Как исправить ситуацию
Что делать, если фундамент есть, но про отверстия забыли или их размер недостаточен для нормальной вентиляции — в подвале будет расти плесень, повышаться влажность и появляться другие «раздражители». Существует несколько способов решения проблемы:
- Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
- Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
- Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
- Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
- Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
- Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).
Закрывать продухи на зиму или нет
Существует два мнения о том, стоит ли закрывать вентиляционные отверстия в подвале на зиму. Если оставить их открытыми, то это предотвратит накопление влаги. Это хорошо, но взамен вы получаете холодный пол и более высокие расходы на отопление. Решение заключается в том, чтобы лучше утеплить пол, чтобы вентиляция не влияла на температуру пола и не было необходимости в отоплении.
Если зимой вентиляционные отверстия закрыты, влага скапливается в земле. Теплый, влажный воздух из дома поступает через крышу, ударяется о холодные поверхности, а зимой это стены погреба, влага конденсируется и стекает в землю. Это означает, что позже, летом, она испаряется оттуда и повышает влажность в погребе.
Правила организации
Основное правило при установке воздуховодов — рассчитать их на этапе планирования. Позже, на этапе строительства, важно убедиться, что все вентиляционные каналы размещены правильно, поскольку строители могут не придать большого значения этому архитектурному элементу и сэкономить время и силы.
Количество
Количество вентиляционных каналов рассчитывается на основании СНиП 31-01-2003. В нем говорится, что подвал без вентиляции должен иметь отверстия в наружных стенах, обращенных к поверхности земли, общей площадью не менее 1/400 площади пола подвала.
Площадь вентиляционного отверстия должна быть не менее 0,05 м2.
Количество вентиляционных отверстий должно быть рассчитано в соответствии с нормами, с учетом размера и формы отверстий. Отверстия могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми.
Прямоугольные проемы обычно размещают в кирпичных подвалах. Круглые проемы удобнее делать в бетонных лентах фундамента, формируя их с помощью куска трубы.
Итак, сначала выберите форму и размер отверстий в зависимости от материала стен и возможности их крепления. Допустим, в качестве раструба для крепления профиля вы выбрали пластиковую трубу диаметром 110 мм. Площадь отверстия такой трубы составляет 0,0095 м2. Если дом имеет размеры, например, 6 x 9 м, то площадь подвала под всем зданием составляет 54 м2.
Чтобы узнать, сколько розеток должно быть в этом случае, разделите 54 на 400. Получится 0,135. Теперь разделите это число на площадь отверстия и получите 14,2. Это необходимое количество отверстий.
Должно быть четное количество проемов, поэтому делаем 14 проемов. Если число нечетное, нужно округлить в большую сторону.
Таким образом, вы можете рассчитать количество вентиляционных отверстий для каждого подвала. Чем больше проемы, тем меньше будет количество отверстий.
Расположение
Отверстия должны быть равномерно распределены по полосе. Очень важно обеспечить вентиляцию углов. Поэтому ближайшие к углам отверстия должны располагаться на расстоянии не более одного метра от угла.
Таким образом, 8 вентиляционных отверстий располагаются возле углов. Оставшиеся отверстия распределяются в соответствии с равномерностью
В нашем случае, когда дом имеет стены длиной 6 и 9 метров, а оставшиеся 6 отверстий необходимо распределить, целесообразно установить 1 отверстие в коротких стенах и 2 отверстия в длинных стенах.
Если дом большой и подвал разделен на комнаты, рекомендуется также установить вентиляционные отверстия в стенах, разделяющих их, в соотношении 1 отверстие на 2 линейных метра стены. Эти отверстия должны быть в 2-3 раза больше, чем наружные вентиляционные отверстия. Их можно заменить негерметичным проемом (дверью или окном).
Высота вентиляционных отверстий должна быть максимально возможной. Если цоколь низкий, то от верхнего края вниз необходимо отступить 15 см. 20 см, если он достаточно высокий. Если цоколь слишком низкий, отнимите расстояние в 15 см, сделайте и забетонируйте яму для арматуры.
Предпочтительно распределить отверстия попарно, лицом друг к другу. Расстояние между соседними отверстиями должно составлять 2-3 м.
Форма и площадь отверстий
Эти параметры должны быть подобраны так, чтобы работа была комфортной. Для бетонных конструкций предпочтительнее круглые отверстия, так как им можно придать нужную форму с помощью раструбов. Размер выбирается в соответствии с размером труб.
На каком этапе строительства создаются?
Отверстия должны быть запланированы на этапе проектирования и уже на этапе опалубки для дорожного полотна. В местах расположения отверстий не должно быть арматуры.
После заливки и застывания ленточного фундамента необходимо просверлить отверстия нужного диаметра с помощью специального инструмента.
Можно ли сделать в уже готовом ЛФ?
Это можно сделать, но это очень сложная задача, с которой справится не каждый профессиональный подрядчик. Для этого используется мощный перфоратор с буром или скальпелем соответствующей длины.
Такой инструмент много весит и его трудно удержать, поэтому сверлят обычно два человека. Дойдя до арматуры, рабочие останавливаются и разрезают металлические прутья ножовкой.
Чем закрывать отверстия?
Чтобы защитить подвал от грызунов и насекомых, над отверстиями устанавливают металлическую сетку. Многие домовладельцы заделывают отверстия на зиму, поскольку тепло из дома уходит через вентиляцию подвала.
Однако было бы лучше сохранить теплоизоляцию пола и не закрывать вентиляционные отверстия зимой, потому что зимой пол также содержит много влаги, хотя и меньше, чем летом.
В случае сильного дождя имеет смысл полностью закрыть вентиляционные отверстия. Это можно сделать с помощью подручных материалов или специальных жалюзи, установленных вместе с решетками.
Нужно ли закрывать отдушины на зиму
Это спорный вопрос. Несомненно, в нашей стране есть много районов с очень суровыми зимами, и если оставить вентиляционные отверстия открытыми, то неотапливаемый подвал может в результате замерзнуть и забирать тепло с верхних этажей. Однако к герметизации вентиляционных отверстий нужно подходить ответственно, чтобы избежать большой разницы температур между внутренним пространством подвала и наружным воздухом. В противном случае на внутренних стенах фундамента и в полу будет образовываться конденсат, что приведет к быстрому повышению влажности. Этот процесс сопровождается гниением деревянных элементов и появлением ржавчины на металлических элементах. Кроме того, влажный бетон в некоторой степени теряет прочность.
По этой причине не рекомендуется использовать заглушки — они должны быть регулируемыми, чтобы степень вентиляции подпольного пространства можно было изменять вручную. С другой стороны, такие вентиляционные отверстия в фундаменте должны защищать пространство от мышей и других паразитов, которые любят оставаться в теплом месте зимой.
При какой температуре нужно закрывать продухи в фундаменте
Точный ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Однако если подвал неотапливаемый, то, чтобы конденсат не превратился в замерзшую корку и не повредил бетон, следует герметизировать вентиляционные отверстия, когда наружная температура опускается ниже 15°C. Однако если речь идет о доме, который вы посещаете относительно редко, скажем, раз в одну-две недели, то даже в сильные морозы следует оставлять место для вентиляции.
С наступлением холодов открытые отверстия в фундаменте становятся очень привлекательным местом для грызунов, которым в теплое время года очень комфортно на улице. По причинам, указанным выше, не рекомендуется герметично закрывать отверстия. Поэтому их обычно заделывают импровизированной проволочной сеткой и армируют любыми доступными средствами. Для регулирования температуры внутри, однако, требуется гораздо больше усилий.
Многие дачники не заботятся об этой проблеме, предпочитая использовать пластиковые бутылки для закрытия вентиляционных отверстий в фундаменте. Когда речь идет о предотвращении проникновения в дом незваных гостей, этот способ вполне приемлем, а его простота и делает его таким популярным.
Рассмотрим алгоритм изготовления и установки такой заглушки самостоятельно:
- первая задача – найти пластиковую трубу, внутренний диаметр которой будет на несколько миллиметров больше диметра бутылки, а внешний – меньше сечения отдушины;
- обрезаем такую трубу на такое количество отрезков, сколько имеется отдушин, длина каждого отрезка должна соответствовать толщине фундамента;
- после помещения отрезка трубы в продуху её нужно зафиксировать. Проще всего это сделать с помощью монтажной пены, но допустимо и использование цементного раствора. Такое решение будет универсальным и прослужит многие годы;
- теперь берем бутылку, оборачиваем её тонким теплоизоляционным материалом, например, из вспенённого пенополиэтилена, и вставляем в отверстие горлышком внутрь;
- такая заглушка может быть стационарной (тогда её нужно зафиксировать в отдушине) или съёмной. Для обеспечения проветривания в её дне можно проделать аккуратные отверстия, а некоторые даже отрезают нижнюю часть, вставляя туда сетку. Самые смекалистые идут дальше, обустраивая в заглушке открывающуюся по мере необходимости дверку.
При желании в магазинах DIY можно найти готовые заглушки, которые подходят для регулирования потока воздуха до степени его блокировки.
Если нет опасности проникновения мышей в дом, отверстие можно заделать чем-нибудь на зиму — снегом, тряпками, это тоже достаточно эффективно.
Однако решетка необходима независимо от того, хотите ли вы закрыть отверстия или оставить их открытыми. Оптимальным решением, предотвращающим проникновение паразитов в погреб, является решетка размером 1х1 см. Она может быть изготовлена как из металла, так и из пластика, хотя оба материала имеют свои недостатки. Поскольку стоимость изготовления решетки невысока, ее долговечность не так важна.
Как правильно закрывать продухи в фундаменте деревянного дома
В теплое время года сетку используют для защиты от грызунов, а зимой отверстия закрывают пробками, чтобы предотвратить промерзание погреба и попадание влаги. Мы уже рассмотрели, как заткнуть вентиляционные отверстия, но стандартных правил для этого не существует. Рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия, чтобы защитить их от дождя, но если вы хотите закрыть их на зиму, такая мера излишня.
Обслуживание вентиляционных отверстий, хотя и является сезонным, может быть проблематичным. Но можно ли их обойти? Как выяснилось, да. Вентиляционные отверстия на нижней стороне здания не нужны в следующих случаях:
- когда естественная вентиляция не требуется в силу обустройства пола на закрытом и правильно обработанном подпольном пространстве. Например, когда внутренность будущего дома засыпали песком, утрамбовали его и сверху залили бетонную плиту. В этом случае волноваться о попадании влаги снизу и образовании конденсата не нужно, а значит, и подпольная вентиляция не нужна (вентилировать оказывается нечего);
- если при устройстве пола использовалась пароизоляционная пленка, которая не даст влаге проникнуть в подпол;
- если подвальное помещение оснащено вентиляционной системой, нагнетающей воздух со скоростью от одного литра в секунду на расстояние до 10 метров. Этого будет достаточно для поддержания влажности цокольного этажа в допустимых значениях, при условии надлежащего утепления фундамента и самого цоколя;
- если подпольное пространство соединено с жилыми отапливаемыми этажами (то есть не изолировано дверью или люком).
Во всех вышеперечисленных случаях фундамент здания должен быть правильно и достаточно герметичным.
Если эти условия не соблюдаются, то для вентиляции подвала необходимы вентиляционные каналы. В крайнем случае, можно попробовать проветрить чердак, но этот вариант очень трудоемкий и сложный и должен использоваться только в крайних случаях, когда вентиляция через фундамент невозможна.
Итак, мы выяснили, зачем нужны вентиляционные отверстия в фундаменте, нужно ли их закрывать и как это правильно сделать. В любом случае, о создании вентиляционных каналов следует позаботиться еще на этапе планирования — позже это может оказаться невозможным или такое переоборудование потребует много сил, денег и времени.
