Использование для резки ручного инструмента, например «гриндера», также требует определенной сноровки и соблюдения техники безопасности при работе, но не обеспечивает точности реза, что в свою очередь влияет на качество выполнения сварки. Этот момент необходимо учитывать. Хорошее эмпирическое правило для резки листового металла — заказывать ее в механической мастерской.
Пиролизный котел своими руками: устройство, схемы, принцип работы
Термин «пиролиз» относится к процессу медленного сгорания твердого топлива с образованием газообразной среды. Несмотря на «профессорское» название конструкции, построить пиролизный котел своими руками относительно просто, и на практике самодельные котлы встречаются довольно часто.
Объясняется это просто: пиролизный котел на дровах проще в обслуживании, зачастую эффективнее и экономичнее, чем другое подобное оборудование. Давайте вместе разберемся, как работает такая система и что необходимо для ее создания.
Принцип действия пиролизных котлов
Котлы для систем отопления, использующие в качестве топлива твердые горючие материалы, помимо классических называются пиролизными котлами. Обычно их относят к газовым котлам.
Чтобы лучше понять принцип работы пиролизного котла для бытового использования, полезно подробнее рассмотреть конструкцию этого прибора. Начнем с характеристики топки как основного элемента отопительной конструкции. Рабочая зона топливной камеры пиролизных котлов разделена на две отдельные камеры.
Конструкция пиролизного котла состоит из следующих частей: 1 — камера сгорания (пассивная), в которой происходит процесс пиролиза (неполного сгорания). 2 — камера сгорания (активная), которая образуется в процессе пиролиза.
Одна из камер заполняется твердым топливом: дровами, пеллетами, брикетами и т.д. Здесь начинается первичный процесс горения твердого топлива при ограниченной подаче воздуха. В таком состоянии топливо не горит, а тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, направляются в другую зону камеры, активную, где происходит их интенсивное сгорание при увеличенной подаче воздуха.
Этот процесс горения технически прост. Две области общей камеры просто разделены решеткой и соплом. Верхняя часть камеры представляет собой пассивную камеру сгорания, а нижняя часть — активную камеру сгорания. Следует отметить конструктивную особенность — верхнюю подачу воздуха в камеру сгорания (верхнее дутье).
В этом заключается отличие конструкции газогенераторного котла от классической конструкции отсека, в котором используется нижняя подача.
Классическая конструкция воздушного насоса (часто называемого вентилятором, но технически это неверное название), используемого в системе пиролизного котла. Это важная деталь, обеспечивающая эффективность системы.
Технологически организация принудительного потока также типична для устройства крекинг-котла. Конструкция двухступенчатой камеры сгорания имеет повышенное аэродинамическое сопротивление. Поэтому здесь необходима установка воздушного насоса.
Как функционирует котёл на практике?
Практическое применение системы наглядно иллюстрируется пошаговыми инструкциями:
- Загрузка дров — укладка на колосник верхней области камеры.
- Поджиг топлива и запуск в работу дымового насоса.
- Образование древесного газа при температуре 250-850 °С.
- Переход древесного газа в нижнюю область топки.
- Сгорание древесного газа при дополнительной подаче воздуха.
Тепло, выделяемое в нижней зоне камеры сгорания, используется для нагрева теплоносителя. Теплоносителем может быть как вода, так и воздух.
1 — активная камера, 2 — вход воды, 3 — вторичный воздух, 4 — дымоход, 5 — выходная труба, 6 — дроссельный клапан, 7 — выход воды, 8, 9 — датчики, 10 — термостат, 11 — дверь пассивной камеры, 12 — первичный воздух, 13 — пассивная камера, 14 — воздушный насос, 15 — контур теплообменника, 16 — форсунка, 17 — дверь активной камеры.
Если рассматривать все существующие бытовые твердотопливные котлы, то основной альтернативой сплит-котлу является традиционная конструкция.
Это похожий вариант дровяного котла, который работает без сплит-камеры сгорания и использует принцип нижнего входа воздуха в камеру сгорания. Однако эта система считается менее эффективной и неэкономичной из-за быстрого сгорания топлива.
Пиролизный котел может достичь КПД 85-95 % при 100 % нагрузке. Однако эффективность резко снижается, когда нагрузка составляет менее 50 %. По этой причине производители пиролизных установок рекомендуют эксплуатировать их при максимальной нагрузке.
То же самое относится и к самостоятельно построенным установкам, если они полностью соответствуют классическим требованиям к пиролизной системе и эксплуатации.
Для «крекинга», однако, требования к эксплуатации довольно жесткие:
- обязательное оснащение воздушным насосом;
- допустимая влажность топлива не выше 25-35%;
- нагрузка на оборудование не ниже 50%;
- температура обратного теплоносителя не ниже 60 °С;
- загрузка только крупным топливным массивом.
Необходимо также учитывать высокую стоимость промышленно изготовленных пиролизных систем. Возможно, именно по этой причине вариант «сделай сам» пользуется большой популярностью.
Пиролизная печь из газового баллона. Особенности изготовления
Экология потребления. Построить пиролизную печь непросто. Если вы строите ее самостоятельно, важно соблюдать не только размеры, но и пропорции элементов и узлов.
Построить пиролизную печь непросто. Важно соблюдать не только размеры, но и пропорции элементов и узлов. Простое условие использования только сухого топлива выполнить нелегко. Однако это условие необходимо для нормальной работы пиролизной печи, так как работа этого прибора на жидком топливе бессмысленна. Не случайно пиролизная печь имеет еще одно название — угольная печь. К конструкции предъявляется множество требований, и необходимо рассмотреть каждое из них.
Принцип работы пиролизных печей сложен и основан на нескольких тепловых процессах, которые происходят одновременно и взаимосвязаны. КПД пиролизных печей высок — до 90 % — и не может сравниться ни с одной другой твердотопливной печью.
При пиролизе топливо разделяется на твердую и газообразную фазы при высоких температурах и в отсутствие кислорода, без каких-либо дополнительных реагентов. Получаемый газ — генераторный или пиролизный газ — сгорает с огромным выделением тепла при смешивании с воздухом. Таким образом, выделение тепла удваивается. Отходы, образующиеся при сгорании топлива, минимальны: небольшое количество мелкой золы.
Самым важным химическим элементом, поддерживающим горение, является кислород, содержащийся в воздухе. Если кислорода слишком мало, горение переходит в другой процесс — кальцинирование. При этом выделяется достаточно тепла для обогрева помещения, а результаты пиролиза, то есть генераторные газы, направляются в специальное помещение, где регулируется подача воздуха, и сгорают, выделяя значительное количество тепловой энергии.
Основные плюсы пиролизных печей:
- Высокий КПД — от 90% и более.
- Экономичность по топливу — одной закладки достаточно на 12-24 часа.
- Современные модели пиропечей заводского производства работают на одной топливной закладке более 48 часов.
- Минимум участия человека, упрощенная эксплуатация. Исключаются ночные дежурства.
- С точки зрения экологии — чем меньше продуктов горения уходит в атмосферу, тем лучше. Пиролизная печь дает минимум угарного газа и твердых дымовых частиц. Практически весь СО сгорает.
- При наличии грамотных чертежей для изготовления пиропечки своими руками и качественного точного исполнения реально получить агрегат, работающий с практически полным сжиганием сухого топлива. Золы и сажи крайне мало, все сгорает без остатка, и в чистках печи и дымохода необходимости нет.
- Можно использовать дешевое топливо — высушенные отходы деревообработки, легкую растительную биомассу, листву, ветки, солому и пр.
- Габариты печки значительные
- Сборка намного сложнее, чем в случае обычного водогрейного котла или буржуйки
- Требуется только сухое топливо. Если применять горючее с влажностью более 20%, то пиролизный процесс не будет проходить правильно и в полной мере; а возможно, перейдет в сушку с выделение пара и смолы с сажей, оседающих на стенках топливного отсека и дымохода, а затем — в обычное быстрое горение «синим пламенем».
Устройство и работа самодельной пиропечки
Существенных различий в работе пиролизных печей разных конструкций нет. Топливо тлеет в топливной камере, при этом подача воздуха регулируется так, чтобы процесс не останавливался, не более того. Генераторные газы должны уходить вниз, так как камера сгорания конструктивно выше, чем пространство, в котором эти газы должны скапливаться. Такое расположение является классическим, но в импровизированных установках для сжигания топлива расположение камеры сгорания и топочной камеры меняются местами для уменьшения сложности сборки.
Для того чтобы крекированный газ вышел из камеры сгорания в каналы, расположенные внутри между стенками печи и плитой, необходимо избыточное давление. Для создания такого давления в камеру сгорания подается первичный воздух. В камеру сгорания подается вторичный воздух, в который попадают пиролизные газы, так как газы не могут гореть без воздуха. Газовоздушная смесь, которая образуется в результате смешивания крекинг-газа и вторичного воздуха, является горючей смесью. Однако соотношение газа и вторичного воздуха должно быть абсолютно правильным, иначе смесь не обеспечит всей энергии при сгорании, и в результате образуются отходы в виде сажи. Последним этапом является вывод продуктов сгорания через дымоход на открытый воздух.
Для строительства пиролизной печи важно, чтобы металл мог долгое время выдерживать высокие температуры. Минимальная толщина сплава жаропрочной стали составляет 8 мм. Возможно изготовление пиролизных печей из использованных газовых баллонов, так как они толстостенные, цельные и имеют соответствующие размеры. Форма баллона обуславливает необходимость несколько иного расположения камеры сгорания и камеры дожига пиролизного газа — газ сжигается в верхней части баллона. Такое перераспределение отсеков облегчает сборку печи из одного баллона. Нет необходимости размещать камеру дожигания в верхнем или нижнем ярусе, возможен также боковой монтаж. Основной предпосылкой процесса крекинга является разложение топлива и отделение газа от твердой фазы, а место сжигания газа не столь важно. Процесс деления может происходить как на нижнем уровне хранилища топлива, так и на верхнем; воспламенение топлива происходит либо снизу, либо сверху, в зависимости от расположения камеры.
Должно быть более одного канала, в который отводятся генераторные газы из топливной камеры. В каналах газ обогащается кислородом, а количество каналов зависит от объема производимых пиролизных газов. Топливный заряд всегда имеет одинаковый объем.
Изготовление пиролизной печки из газового баллона
- Во внутреннем пространстве баллона требуется установить перегородки для отделения камеры сжигания пиролизного газа, количество — по выбранному чертежу печки. Используют листовую сталь. Диаметр вырезанных кругов должен соответствовать диаметру внутри баллона. В кругах вырезают сегменты — менее, чем половина круга.
- Детали перегородок устанавливают внутри баллона, закрепляя к внутренним поверхностям на сварке. В готовой конструкции ориентация перегородок должна быть точной — все сегментные вырезы должны с точным смещением находиться один над другим, образуя многоступенчатую камеру-змеевик. По этому змеевику генераторный газ будет проходить в направлении дымохода, смешиваться с воздухом и догорать с полным выделением тепла.
- В первом отсеке-этаже камеры сжигания газа необходимо высверлить небольшие отверстия диаметром 4-5 мм, сверлом по металлу.
- Последний отсек змеевика подсоединяют к патрубку, от которого пойдет дымоход. Приваривают патрубок с боковой или с верхней стороны баллона, к предварительно вырезанному отверстию.
- Топочный отсек формируют, устраивая прямоугольный вырез для дверцы, необходимой для закладки горючего. Дверца должна обеспечить герметичное закрывание топки, для этого нужно, чтобы она точно прилегала к стенке печки.
- Колосниковую решетку возможно выполнить из арматурных стержней, или из листовой стали, засверлив отверстия.
- Под дверцей топочного отдела просверливают отверстия, через которые в камеру будет подаваться первичный воздух.
Основные характеристики пиролизных котлов
Наиболее важными особенностями пиролизных котлов являются следующие:
- Возможность изготовления из недорогих конструкционных материалов.
- Длительное время одного цикла пиролиза, достигающего около 30 часов,
- Полная взрыво и пожаро-безопасность.
- Простота конструкции, доступная для самостоятельного изготовления.
- Широкий спектр используемого древесного топлива (от классических дров до пеллет).
- Высокая экологичность котлов, низкое количество продуктов сгорания.
Как часть нужно подкидывать дровишки?
При использовании обычной печи топливо приходится добавлять не реже, чем каждые два часа. Причина этого заключается в высокой интенсивности сгорания топлива в печах такого типа. Большая часть тепла буквально выходит «из котла». КПД таких котлов минимален, к тому же остается много остатков, которые приходится регулярно удалять.
Однако если поступление кислорода ограничено, время горения значительно увеличивается. Тепло выделяется не только в результате самого процесса пиролиза, но и при сгорании выходящих газов. Следовательно, время работы загрузки может увеличиться до одного дня и более.
Процесс изготовления пиролизного котла своими руками
Сразу стоит отметить, что пиролизные котлы можно использовать не только для отопления. Но и для непосредственного обогрева небольших помещений, например, хлева с животными или гаража.
Тены с топливом
Хорошая новость для владельцев: ваш котел можно «топить» не только дровами, но и отработанным моторным маслом. Цена этого топлива просто смешная, а в пиролизном котле оно горит не хуже, чем обычные дрова. Но есть загвоздка: котел, который «питается» отработанным маслом, должен иметь специальную конструкцию.
Схема пиролизного котла на отработке
Изготовление такого котла очень простое. Он состоит из двух емкостей: нижней, в которую засыпается топливо и в которой происходит процесс пиролиза, и верхней воздушной камеры.
Простейшая печь для крекинга отработанного тепла
К днищу приваривается толстостенная труба, в которой просверлены отверстия. Пары «отработанного продукта» сгорают в этой трубе.
Форма пиролизной печи
Верхняя воздушная камера оснащена перегородками, которые направляют горячий воздух по изогнутой траектории, увеличивая теплопередачу из верхней камеры в помещение.
Подробное описание конструкции пиролизного котла.
Дымовые газы отводятся в атмосферу через дымоход, приваренный к верхней камере.
Такой котел может быть легко усовершенствован. В этом случае рядом с нижним котлом устанавливается накопительный бак, соединенный с ним трубой. Это действует как сообщающийся резервуар.
Но будьте осторожны, наливать воду в такую печь категорически запрещено. Ее не следует ставить в месте, где может пойти дождь. При попадании воды раскаленное масло вспенивается и резко увеличивает свой объем. Это может привести даже к разрушению стекла.
Также учтите, что при строительстве такого камина дымоход должен быть высотой не менее двух метров.
Если оборудовать верхнюю камеру такой печи водяной рубашкой, то она вполне может нагревать проходящую через нее воду. Верхняя емкость также может нагревать проходящий через нее воздух.
Промышленные пиролизные котлы
Пиролизный котел для древесных отходов
Возможно, у вас на участке скопилось много древесных отходов, таких как стружка, опилки или опилки. Чтобы эффективно сжигать эти отходы, можно построить специальный котел. Такое устройство также необходимо на деревообрабатывающих предприятиях
Самостоятельно построенный бочковой котел
Дополнительное оснащение пиролизных котлов
Помимо нагрева окружающего воздуха, пиролизные котлы могут выполнять множество других полезных задач. В первую очередь, конечно, их можно подключать к системам воздушного или жидкостного охлаждения.
Конденсационные пиролизные котлы
Большой популярностью пользуются, например, конвекционные котлы. В них используется принцип конвекции воздуха. Для этого в котле устанавливаются специальные изогнутые воздушные каналы. Нижние воздухоотводы забирают холодный воздух, а верхние — горячий.
Самодельный конвекционный пиролизный котел
Конечно, никто не возражает против установки котла с канальным теплообменником для нагрева воды для системы отопления или горячего водоснабжения.
И напоследок можно посмотреть короткий видеоурок, описывающий устройство и работу пиролизного котла.
Видео: Пиролизный котел своими руками
Особенности выбора
В начале необходимо определить цель применения и место установки. Важно учесть тип топлива, которое будет использоваться. Если вы строите пиролизный котел самостоятельно, необходимо учесть размеры площадки и ее тип.
Это является основой для выбора размера и эффективности прибора. Кирпичные модели являются стационарными и не могут быть перемещены. Металлические модели мобильны. Чтобы построить печь самостоятельно, рассчитайте воздушный и газовый баланс.
Конструктивные элементы
Для строительства прямоугольной металлической газовой плиты используются высококачественные стальные листы. Стенки лучше строить двойными. Пространство между стенками заполните песком или водой.
В качестве основания можно использовать металлическую бочку с толстыми стенками.
Пиролизная печь должна быть оснащена двумя камерами сгорания. В одной перерабатывается твердое топливо, в другой продукты пиролиза соединяются с кислородом.
Если камера сгорания находится в верхней части конструкции, между камерами следует установить колосниковую решетку. В металлических печах перегородками могут служить полые пластины внутри топок. Если газовая камера находится внизу, следует установить воздуходувки.
Принудительный поток заставляет пиролизные газы смещаться вниз, запуская процесс совместного сгорания. Рекомендуется установить вытяжные колпаки в вытяжных каналах. Чтобы пиролизная печь работала эффективно, все элементы взаимосвязаны.
Чертежи, размеры и расчет
Сначала определите форму и размеры корпуса и то, как должны быть расположены камеры. Затем рассчитайте мощность, достаточную для обогрева определенной площади. Существует несколько рекомендаций по определению параметров.
Например, для обогрева помещения площадью 100 квадратных метров требуется 10 кВт тепла. Первый шаг — определение мощности обогревателя в нормальном режиме горения. При газогенерации отопительный прибор характеризуется выходной мощностью, составляющей 10-30 % от мощности, получаемой при сгорании пламени. Чтобы достичь мощности 10 кВт, прибор должен развивать выходную мощность 33,3 кВт. Это происходит, когда соотношение мощностей составляет максимум 30 %.
Затем необходимо выбрать наиболее эффективное топливо.
Оптимальным вариантом будет сухой бук. Теперь рассчитайте необходимое количество топлива, достаточное для обогрева помещения. Для полного сгорания дров требуется 4500 секунд. За это время вырабатывается 149, 85 МДж. Теперь можно рассчитать массу топлива.
Сгорает только 80 %. КПД самодельной пиролизной печи составляет около 50 %. Учитывая плотность сухого бука, для обогрева помещения необходимо 39 литров топлива. Особое внимание следует уделить расчету объема камина. В среднем коэффициент загрузки составляет 0,63. Это означает, что оптимальный объем очага составляет 62 литра.
Самостоятельная установка печи
Если вы хотите собрать печь для сауны самостоятельно, следуйте четким инструкциям.
Изготовление: варианты, схема, инструкция
Печь для сауны может быть прямоугольной или цилиндрической. Сначала подготовьте заготовки. Из металлических уголков соорудите части вертикальных балок. Высота составляет около 1 м. Отмерьте горизонтальные стойки по ширине конструкции.
Приварите детали к раме. Продолжайте строительство стен. Сделайте несколько отверстий в плите на фасаде. Одно для камина и одно для золы. Приварите в них кронштейны для навесных дверей.
Закрепите кронштейны изнутри. Установите барбекю сверху. Для разделения топки и камеры дожига необходима перфорированная пластина.
Далее следуйте следующим инструкциям:
- Врежьте в боковую стенку поддувало с заслонкой. Оно должно быть на уровне камеры для топки. Для изготовления требуется труба, диаметр которой 5-6 см. Сделайте в поддувале отверстия в 0,85 см и вставьте в него ось заслонки. Ее можно сделать из арматуры, диаметр которой 0,8 см.
- Приварите к оси стальной диск. Его диаметр должен быть равным внутреннему размеру поддувала. Чтобы избежать движения заслонки, на ручку крепится фиксатор с пружинами или резьбой.
Приклейте детали друг к другу снизу. Затем наденьте решетку с мембраной. Крышка приваривается сверху. Сделайте отверстия в области распорки. Как правило, они должны занимать 7 % от общей площади поверхности. Между краем перегородки и первой стеной оставьте отверстие, равное ¼ длины каменки.
Чтобы соединить каменку с дымоходом, приварите к верхней части кожуха отвод. Оптимальный размер — 11-12 см. Он должен иметь возможность поворота на 90 градусов. Прикрепите к нему рог длиной 80-100 см. Он препятствует выходу газов из камеры сгорания, чтобы они сгорали полностью.
К концу рожка прикрепляется заслонка. Его диаметр должен составлять 9-9,5 см. В нем вырезается сектор с центральным углом 90 градусов. Чтобы усложнить конструкцию и превратить ее в печь, в нее помещают вертикальные трубы. Их диаметр должен составлять 6-12 см. 2/3 сектора погружается в печь.
Рекомендуется использовать изогнутые элементы.
Необходимые инструменты и материалы
Сначала приобретите соответствующие материалы и инструменты:
- стальные листы, толщина которых 0,3-0,4 см;
- угол с равными полками из стали – 0,4*5 см;
- трубу с диаметром 5-6 см;
- арматуру из стали, сечение которой 0,8 см;
- трубы из стали, диаметр которых 1,1 или 1,2 см (для дымохода);
- кирпичи – 15 шт.;
- сварочный электрический аппарат и 2-3 упаковки электродов;
- дрель и сверла по работе с металлом;
- болгарку и круги на нее в 23 см;
- уровень для строительных работ и рулетку;
- молоток и карандаш.
Как правильно пользоваться и чистить печь
Первый раз прибор вводится в эксплуатацию при открытой заслонке дымохода. Топливо помещается на колосниковую решетку и зажигается. Когда дрова прогорят, добавьте еще поленьев и закройте заслонку. Мощность регулируется с помощью дверцы для золы.
Чистка требуется редко. В дымоходе практически не образуется сажа. Старайтесь своевременно устранять любые неисправности. Если дверца деформировалась, отремонтируйте или замените ее. Если швы конструкции стали дефектными, не используйте дымоход, пока не устраните щели.
Как видите, построить самодельный пиролизный дымоход для своего дома несложно. Самое главное — делать это аккуратно и использовать план строительства. Используйте качественные материалы, которые прослужат долгое время. Это обеспечит безопасность и эффективное отопление помещения.
Техника безопасности
Соблюдайте следующие важные правила при установке котла «сделай сам»:
- для установки отопительного агрегата нужно выделить отдельную котельную;
- в котельной нужно оборудовать эффективную вентиляционную систему. Минимальная площадь воздуховодного отверстия – 100 см 2 ;
- расстояние между агрегатом и любыми другими поверхностями и предметами должно быть больше 20 см;
- перед топкой котла укладываем на пол стальной лист толщиной не менее 3 мм;
- котел устанавливаем на предварительно обустроенное кирпичное либо бетонное основание;
- дымоотводящую трубу нужно качественно утеплить. Без теплоизоляции процессы образования конденсата, копоти и прочих неприятностей будут более интенсивными. Это отрицательно скажется на эффективности оборудования и сроке его службы.
В заключение проверьте эффективность работы котла. Убедитесь, что котел окончательно проверен. Если выходящий дым не пахнет угарным газом, это означает, что с производительностью котла все в порядке и его можно без колебаний использовать для отопления дома.
Чем топить пиролизный котел?
Виды топлива
Пиролизный котел можно использовать для сжигания топлива:
- дрова;
- торф в брикетах;
- антрацит;
- древесные гранулы и брикеты;
- бурый уголь;
- кокс.
Перечисленные виды топлива различаются по своей теплотворной способности. От этой теплотворной способности зависит эффективность котла. Использование топлива с более низкой теплотворной способностью может снизить КПД котла на 30% и более.
Для растопки пиролизных котлов чаще всего используются брикеты и пеллеты. Брикеты могут быть изготовлены из древесины, соломы и торфа. Идеальным вариантом являются брикеты, изготовленные с помощью пресса. Те же брикеты, изготовленные из опилок, можно использовать только в сочетании с бурым углем или дровами.
Древесина или солома также могут быть использованы для изготовления брикетов. Материал прессуется так же, как и брикеты.
Нередко для сжигания топлива в пиролизных котлах используются дрова. Для обеспечения максимальной эффективности работы котла и снижения расхода топлива рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 20%.
В целом, выбор топлива должен зависеть от местности, в которой расположен ваш дом. Если вы живете в лесной зоне, хорошим выбором будут дрова. Жители степных районов, напротив, должны предпочесть уголь в качестве топлива для отопления.
Если у вас есть доступ к любому виду топлива, выбирайте наиболее теплоэффективное. Таким образом, вы получите максимальную эффективность при минимальном потреблении.
Цены на брикеты топливные
Советы специалистов по топке котла
Давайте посмотрим, что говорят эксперты о выборе лучшего топлива.
Например, при сжигании древесины образуется много дыма. Чтобы избежать этой неприятности, кладите более толстые поленья по краям загрузки, а более мелкие дрова — в середине.
В густонаселенных районах рекомендуется не использовать торф, так как он выделяет много углекислого газа и выбрасывает в атмосферу различные крупные частицы, что не очень приятно для соседей.
Для эффективного использования антрацита необходим мощный камин. Мощности пиролизного котла обычно не хватает для полного сжигания этого топлива. Чтобы сократить расходы, следует отсеивать крупные остатки золы и использовать их повторно.
Если вы владеете навыками сварки и следуете приведенным выше рекомендациям, вы можете самостоятельно построить эффективный, надежный, безопасный и экономичный пиролизный котел таким способом.
