Установите отдельный выключатель в распределительном щитке. Если это двухфазная или трехфазная система, можно установить трехфазный выключатель на 16 А. Если используется однофазная система, установите один автоматический выключатель. Автоматический выключатель должен быть рассчитан на 25-32 А.
Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками
Отдельно стоящие варочные панели по-прежнему пользуются спросом, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники. Они дешевле, но не уступают встраиваемой технике по производительности и дизайну. А установка не занимает много времени и не требует особой подготовки.
Правильная установка и соблюдение правил эксплуатации — залог долговечности, поэтому домовладельцы часто вызывают специалиста из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Вы согласны?
Но что для этого нужно сделать и как это сделать правильно? Мы поможем вам с этой задачей — в нашей статье мы подробно описываем, как самостоятельно подключить электрическую плиту. Также мы вникаем в тонкости выбора проводки и средств защиты, рассматриваем способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться не только при установке плиты, но и в будущем при ремонте или замене прибора.
Схемы подключения электроплиты
Для начала рассмотрим общие правила. Электроплита — мощный бытовой прибор, потребляющий ток 40-50 А, поэтому для нее предусмотрена отдельная цепь. Она соединяет две точки: выключатель в домашнем/бытовом щитке и розетку/вилку электроприбора.
На практике существует 3 способа подключения к электросети:
- традиционный способ розетка/вилка;
- присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
- прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.
Если на кухне уже есть заранее установленная розетка, которая управляется отдельным выключателем, то обычно используется именно этот способ. Это более удобно, и в случае ремонта плиту можно быстро отключить, не отходя от нее.
Обычная розетка не подходит для электроплиты, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо приобрести специальную розетку, которая имеет нужную силу тока и может выдержать 7 кВт и более.
Однако нередко используется прямое подключение к розетке. Оно считается более безопасным и надежным. Недостатком неразъемного подключения является то, что плиту необходимо каждый раз отключать от сети на панели управления.
Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Стандартные устройства рассчитаны на 1-фазное или 3-фазное подключение, но мы приводим анализ всех трех возможных вариантов, включая 2-фазное подключение.
Все три типа подключения отличаются количеством активных проводников: 1-фазный — 3, 2-фазный — 4 и 3-фазный — 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и используется практически во всех городских квартирах, 3-фазный характерен для электрификации частных домов.
Для соединения клемм плиты с силовыми проводами используются крестовины из медной проволоки. Современные электроприборы обычно поставляются с арматурой, необходимой для подключения.
При однофазном методе фаза подключается к клеммам 1, 2 или 3, все они соединяются перемычками. Нейтральный проводник подключается к клеммам 4 или 5, которые также соединены вместе, а защитный проводник подключается к клемме 6.
Из электрической схемы легко понять, как выполняются другие типы соединений. Схемы подключения легко найти — вы найдете их в руководстве по электромонтажу плиты или на этикетке, прикрепленной к клеммной колодке на задней панели плиты.
Требования к защитному автомату и проводке
Перед подключением убедитесь, что проводка подходит для нагрузки и что на распределительном щите есть отдельный блок предохранителей. Если детали отсутствуют или не подходят для установки, рекомендуется приобрести их заранее вместе с плитой.
Для приборов высокой мощности необходима не только отдельная линия, но и индивидуальная двойная защита: в идеале — комплект УЗО + автоматический выключатель.
Вместо этой пары часто используется УЗО для экономии места на распределительном щите.
Схема подключения для установки защитных устройств в распределительном щите. Фаза направляется к розетке через автомат, нейтраль направляется к шине нейтрали через УЗО, а заземление направляется к общей шине заземления.
При покупке автоматического выключателя решающим критерием является номинальная мощность, которая выбирается в зависимости от максимального потребляемого тока. Обычно она составляет 40-50 А, но лучше проверить технические данные в паспорте выключателя. Рекомендуем ознакомиться с правилами выбора автоматического выключателя.
Для обеспечения безопасности номинал увеличивают, чтобы защита не срабатывала постоянно при максимальной нагрузке. Исходя из того, что максимальный потребляемый ток составляет около 45 А, вам понадобится автоматический выключатель на 50 А.
Для УЗО принцип тот же — в сторону увеличения, т.е. УЗО на 63 А в сочетании с автоматическим выключателем на 50 А.
При выборе кабелей также не возникает больших трудностей. Алюминиевый кабель не подходит — его лучше вообще не использовать для домашней проводки. Он небезопасен, а его свойства хуже, чем у медного аналога. Поэтому выбирайте медный кабель с сечением, соответствующим требуемой мощности и силе тока.
При выборе кабеля также учитываются характеристики сети и способ прокладки кабеля. В соответствии с современными требованиями, новые городские квартиры изначально оснащаются проводкой, отвечающей всем нормам. Однако в старых квартирах проводку, возможно, придется менять.
Если в ходе подготовительных работ все же необходимо приобрести кабель, следует ориентироваться на параметры мощности кухни:
- 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт – 4 мм²;
- 7,5-10 кВт – 6 мм².
Для трехфазных сетей следует использовать 5-жильный кабель сечением 2,5 мм².
Если вы еще не определились с выбором плиты, но уже решили обновить электропроводку, то можете смело покупать кабель ВВГнг 4 мм² — если расстояние от плиты до щитка менее 12 м, и ВВГнг 6 мм² — если щиток находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, поэтому вы ничего не упустите.
Теперь давайте рассмотрим, в какой зоне лучше всего двигаться дальше.
Требования к электропроводке
Перед началом работы первым делом необходимо отключить электропитание в помещении, где будет установлена плита. Современные версии электрических плит обычно устанавливаются без кабелей. Это связано не с жадностью производителей, а с тем, что, согласно правилам безопасности, подключение электроплиты в квартире должно производиться с помощью хорошей клеммной колодки, а не розетки. Другими словами, здесь следует использовать безрозеточный способ подключения. Такое решение позволяет увеличить длину кабеля питания, а в более качественных решениях, помимо автоматического выключателя, может быть установлена вилка с предохранителем.
Для повторного подключения самого кабеля к электросети используйте кабель с сечением 4 квадратных миллиметра, если длина кабеля не превышает 12 метров. Если кабель длинный, сечение можно увеличить до 6 квадратных миллиметров. Помните, что в этом случае необходимо установить отдельный автоматический выключатель только для прибора.
Конечно, можно использовать и хост-соединение. Но тогда вы должны убедиться, что электроприбор рассчитан на 32 ампера. Потребление электроплит достаточно велико, поэтому обычная бытовая розетка на 220 вольт не справится с нагрузкой. Если обобщить вышеперечисленные пункты, то получится список требований, которым должна соответствовать электропроводка:
- для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины;
- должен быть осуществлен монтаж УЗО;
- саму плиту следует заземлить доступным методом;
- в электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.
Схемы подключения
Приводим план подключения рассматриваемого электроприбора к электросети однокомнатной квартиры. Обратите внимание, что стандартные идеи не зависят от способа, выбранного потребителем для подключения электроприбора к бытовой сети. Обычно их делят на три категории:
Если прибор рассчитан на 220 вольт, то следует выбрать первое решение, для 380 вольт — второе или третье, в зависимости от характеристик прибора. Теперь о формах несколько подробнее.
Однофазное
Этот вариант используется в городских многоквартирных домах, где проводка обычно выполняется трехжильным кабелем. Для того чтобы правильно подключить приобретенные бытовые приборы, необходимо использовать спецмосты, которые изготавливаются из меди и имеют сечение не менее 6 мм. Обычно они уже присутствуют в распределительных коробках. Если их нет, вы можете легко приобрести их в магазинах, где продаются различные электроприборы. Подключение должно быть выполнено следующим образом:
- сначала следует осуществить соединение винтов 1-3 с буквой L;
- 2-я шина должна соединять болты 4,5, которые отмечены литерой N;
- винт, что остался свободным, с обозначением PE будет применяться для подсоединения заземления.
Сами провода должны быть распределены следующим образом:
- черный либо коричневый представляет собой фазу. Именно он нужен для подключения к клеммам с маркировкой L1,2,3;
- синий, представляющий собой ноль, крепится на цифрах 1, 2;
- зеленый, что представляет собой заземление, прикрепляется к такой же клемме.
Этот алгоритм ни в коем случае нельзя менять, а провода нужно укладывать только так, чтобы это было сделано правильно. Эти правила прописаны в правилах эксплуатации электрических сетей.
Двухфазное
Этот метод обычно используется в частных домах, но может применяться и в квартирах, если проводка состоит из 4-жильных кабелей. Затем между шпильками № 1 и L1 устанавливается перемычка, между шпильками № 4-5 — еще одна, а заземляющая шпилька L2 должна оставаться свободной. Затем провода соединяются в соответствии со следующими инструкциями:
- красный кабель – к клемме с номером L3, фаза C;
- зеленый провод представляет собой обычное стандартное заземление;
- желтый кабель должен подключаться к клеммной перемычке L1 и L2, он представляет собой фазу А;
- синяя обмотка будет представлять собой перемычку нулевых клемм №4 и №5.
Важно помнить, что для данного типа подключения необходимо использовать 4-полюсный штекер.
Трехфазное
Этот тип подключения используется только в частных домах или в зданиях, построенных очень давно. В современных домах он используется крайне редко. На первый взгляд, этот способ кажется сложным, но это совсем не так, если соблюдать все необходимые рекомендации. В установленном варианте используется кабель необычного сечения, состоящий из 4 или 5 проводников. Поэтому для нейтральных клемм с номерами 1 и 2 используется только один проводник. Подключение проводников осуществляется по следующему алгоритму.
- фаза А представляет собой желтый провод, который должен подключаться к контакту L1;
- фаза B представляет собой зеленый кабель, который следует подключить к L2;
- фаза C является проводом красного цвета и подключается к L3;
- фаза N является синим проводом и идет на шину нулевых контактов;
- провод заземления идет на аналогичную клемму.
Подготовительный этап
Теперь подробно остановимся на подготовке и последующем подключении рассматриваемого устройства. Прежде чем приступить к подключению и непосредственной работе с проводкой, необходимо выбрать правильное место для варочной панели. Для этого существуют следующие правила:
- место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали;
- длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки;
- устройство нельзя ни в коем случае размещать близко к холодильнику, по причине того, что горячая конфорка может иметь температуру до сотни градусов;
- если плита будет встроена в кухонную стенку или гарнитур, то следует защитить панели, выполненные из пластика, от перегрева во время работы электрического прибора;
- рядом с плитой индукционного типа лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.
Важным фактором при выборе места установки также может быть наличие вытяжной крышки, которая должна находиться либо над варочной панелью, либо за ней, в зависимости от модели.
Для установки должны быть доступны следующие материалы:
- 3-жильный кабель , сечение которого будет составлять 4-6 миллиметров. Это будет зависеть от длины;
- отдельный автомат для щитка, чтобы правильно осуществить подключение техники. Должен быть либо 32-амперный вариант либо 40-амперный аналог, в зависимости от проводного сечения;
- УЗО , что должно уберечь технику от перегрузок.
Последние два пункта считаются обязательными составляющими процедуры подключения данного прибора, независимо от производителя. Они защищают технику от ожогов из-за перепадов напряжения, которые могут возникнуть в городской электросети. Они представляют собой разновидность выключателя. Если застройщик проложил только трехжильный кабель, необходимо просверлить в стене каналы для углубления кабеля, чтобы установить специальную розетку или подрозетник. Эта задача требует определенной сноровки и занимает время, но в итоге интерьер комнаты не будет поврежден, а кабель будет проложен в стене. Однако сначала следует решить, как лучше поступить:
- подключить все напрямую;
- смонтировать розетку;
- смонтировать раздаточную коробку.
Если вы не знаете, какой вариант выбрать, посоветуйтесь с профессионалом. Прямое подключение считается наиболее безопасным, так как риск перегрева устройства значительно снижается за счет отсутствия лишних кабелей. В новых многоэтажных домах ситуация проще — производители просто изолируют кабель, а жильцы сами решают, что делать. Решение с помощью распределительной коробки, когда в кабеле нет вилки, также возможно в новостройках.
Коробка обычно устанавливается на стене кухни, не ниже 0,6 метра над полом, и кухня должна находиться от нее не более чем в нескольких метрах. Она обычно сделана из металла или очень прочного пластика и имеет крышку сверху.
Следует отметить, что подключение к электросети дома уже имеется. Вам нужно только знать, как выполнить электрическое подключение. Схема подключения очень проста: черный провод обозначает фазу, синий — нейтраль, а желтый — заземление. Все 3 провода подключаются к коробке, которая имеет цветовую маркировку. Затем проверьте, плотно ли закручены винты, и закройте крышку.
Как подключить электрическую плиту — схема и способы
Электрические плиты — это мощные приборы с потреблением тока около 40-50 А. Это означает, что плита должна быть подключена к специальному источнику питания. Она должна питаться непосредственно от электрического щитка квартиры или дома. Питание обеспечивается автоматическим выключателем остаточного тока и устройством остаточного тока (УЗО). Сама плита может быть подключена через розетку и вилку (специальные розетки), клеммную коробку. Провод от блока предохранителей также может быть подключен непосредственно к входным клеммам на задней стенке.
Более надежным является подключение непосредственно к входным клеммам кухни. В этом случае имеется минимальное количество точек контакта, что повышает надежность. Однако при таком способе отключить электропитание можно только с помощью выключателя. Поэтому он не очень удобен.
Часто используется штекерное соединение. Это более удобно и привычно. Поскольку речь идет о мощных устройствах, используются специальные небытовые приборы, называемые также силовыми из-за их способности выдерживать большие токовые нагрузки.
Как распознать фазу, нейтраль и землю. В этом вам помогут цвета проводов.
Вы можете определить, где находятся фаза, нейтраль и земля, посмотрев на цвет проводов. Очень важно убедиться, что ваше электрооборудование заземлено. В противном случае вам будет отказано в гарантии или может возникнуть угроза вашей жизни.
Однофазное подключение электроплиты
Это наиболее распространенное решение. Чаще всего оно встречается в квартирах многоэтажных домов. На рисунке выше показана схема подключения для однофазного соединения.
Клеммы 1-2-3 и клеммы 4-5 соединены поперечными отрезками меди сечением 6 мм2. Если вы приобрели современную плиту, необходимые перемычки входят в комплект.
Фазный проводник подключается к клеммам 1, 2 или 3 и может быть серого, коричневого или черного цвета.
Нейтральный провод обычно синего цвета и подключается к клеммам 4 или 5. Проводник защитного заземления (желто-зеленый на рисунке) подключается к клемме 6.
Затяните винты клемм как можно туже. Неправильное подключение может привести к обгоранию клемм и, как следствие, к пожару.
Изоляция кабелей имеет огромное значение. Читайте здесь, какая изоляция лучше.
При подключении к розетке фазный проводник в вилке и в розетке должен быть подключен к клемме L, нулевой проводник — к клемме N, а защитный проводник — к соответствующей клемме (обозначенной символом заземления, буквами PE или словом «земля»).
Двухфазное подключение
Этот тип подключения встречается реже. Например, при двухфазном подключении фазы A и C могут присутствовать, а фаза B отсутствует.
При таком типе подключения клеммы 1 и 2 должны быть соединены мостом, и фаза А должна быть подключена через этот мост. Фаза С, напротив, подводится к клемме 3. Дальнейшая последовательность подключения такая же, как и в предыдущих методах.
Параметры провода
В последние годы для проводки и подключения бытовых приборов все чаще используются медные провода. Хотя они стоят значительно дороже, с ними легче обращаться, к тому же медь требует гораздо меньшего диаметра жилы, чем алюминиевые проводники.
Сечение проводников обычно выбирается в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В — типа проводки, которая может быть открытой или закрытой, и потребляемой мощности или мощности электроприборов. Как правило, используются медные проводники диаметром 4 мм (при длине кабеля до 12 м) или 6 мм.
При выборе типа кабеля, который будет проложен от щитка до розетки, предпочтительнее использовать одножильные проводники. Такие проводники более долговечны, но и гораздо более надежны. Для подключения самой плиты (к которой должна быть подключена розетка) можно выбрать гибкий многожильный кабель: Одножильный кабель в этом случае будет очень непрактичным.
Приведенные выше схемы были созданы специально для однофазного напряжения 220 В. Для подключения вам понадобятся:
- трехжильный кабель,
- трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А.
Надо сказать, что подключение бытовой техники разных марок принципиально не отличается. Не имеет значения, какую плиту вы купили — Electrolux, Gorenje, Bosh или Beko. Для установки и подключения электроплит марка не имеет значения. Единственное отличие — это разная конструкция крышек, закрывающих распределительную коробку на шкафу, и разные способы монтажа. Все остальное аналогично.
Номиналы автоматов защиты и электрические параметры
Согласно правилам, в распределительном щитке должно быть отдельное УЗО и автоматический выключатель. Через них фаза подается на розетку. Иногда эта пара может быть заменена автоматическим выключателем остаточного тока. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Они берут отрицательный полюс с общей шины, проходят через УЗО и берут землю с соответствующей шины.
Номинальная мощность автоматического блока управления газовой горелкой должна выбираться в соответствии с максимальным потреблением тока. Она указана на типовой табличке и обычно составляет от 40 до 50 А. В пределах этого диапазона номиналы указаны с большим шагом — 40 A, 50 A, 63 A. Предпочтительнее выбирать следующее более высокое значение, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания при работе с полной нагрузкой. Это означает, что если указанный максимальный потребляемый ток составляет 42-43 А, вы все равно получите выключатель на 50 А.
Если посмотреть с другой стороны, это означает, что даже при полной мощности вы редко, если вообще когда-либо, будете включать варочную панель и духовой шкаф на полную мощность. И вы заплатите больше, потому что более мощные выключатели для плит стоят намного дороже. У вас есть выбор.
Номинал УЗО на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Если вы выбираете 50-амперный автоматический выключатель, вам нужно УЗО на 63 ампера с током утечки 30 мА.
Как подключить электроплиту к сети 220 В
Все приведенные выше схемы относятся к однофазной цепи 220 В. Для подключения вам понадобится трехжильный кабель, трехполюсная розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Для ясности с самого начала: Подключение бытовой техники разных марок принципиально не отличается. Неважно, какую плиту вы купили — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Это не имеет никакого значения. Единственное отличие — это разная конструкция крышек, закрывающих распределительную коробку в шкафу, и разные варианты монтажа. Все остальное идентично.
Подключение кабеля к электроплите
Сначала необходимо подключить выбранный для подключения кабель к плите. На задней панели, обычно слева внизу, находится клеммная колодка, к которой подводятся кабели.
Рядом с ней находятся схемы подключения к различным сетям.
Для сети 220 В схема находится в крайнем правом углу. На кухне одна перемычка должна соединять клеммы 1,2,3 — это фаза (красные или коричневые провода), вторая — клеммы 4 и 5 — это нулевой или нейтральный провод (синий или голубой), шестой контакт — это заземление (зеленый или желто-зеленый). Обычно распределительные щиты поставляются с уже установленными перемычками, но проверить это не помешает.
Правильнее и надежнее обжать проводники контактными пластинами, а затем соединить их. Такое соединение более надежно, но часто проводники просто накручивают вокруг клеммного винта, а затем затягивают. В любом случае, лучше всего придерживаться цветовой маркировки — так меньше риска ошибиться.
Установка вилки
Затем вилка подсоединяется к кабелю. Сетевая вилка является выдвижной. Открутите два крепежных винта и снимите контактную крышку. Также снимите крепежную ленту, которой закреплен кабель. Снимите защитную изоляцию с конца гибкого кабеля (примерно 5-6 см), снимите изоляцию с проводников и удалите концы кабеля примерно на 1,5-2 см выше изоляции. Вставьте зачищенный конец кабеля в корпус разъема.
Ослабьте зажимные винты на клеммах и скрутите проводники, если они скручены, в жгут. Эти пучки наматываются на контакты и затягиваются зажимными винтами.
Распределение проводников имеет большое значение, и подключение должно быть выполнено тщательно. Верхний контакт вилки обычно маркируется — именно к нему подключается «земляной провод» (зеленый). При подключении розетки «земля» должна быть подключена к той же розетке.
Два других соединения — это «фаза» и «ноль». Не имеет значения, какой из них вы подключаете, но когда вы подключаете розетку, «фаза» должна быть на «фазе», а «ноль» — на «нуле». В противном случае произойдет короткое замыкание. Поэтому перед включением убедитесь, что провода (фаза и нейтраль) правильно закручены.
Подключение к трехфазной сети 380 В
В этом случае купите автоматический выключатель и прерыватель цепи замыкания на землю для трехфазной сети, провода должны быть пятижильными (сечение получается по той же таблице, только значение должно быть в колонке 380 В). Вилка и розетка также должны иметь по пять контактов.
Сам способ подключения не отличается, только количество проводов. Разница заключается в подключении кабеля к соединительным клеммам плиты. Устанавливается только одна перемычка — на клеммах 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными кабелями.
Также необходимо проконтролировать положение «земли» и «нуля» (или скажем «нуля»). Цвет проводников на фазах не обязательно должен совпадать, но практичнее, если они совпадают.
Схемы подключения электроплит
Прежде чем приступать непосредственно к установке устройства, изучите имеющиеся электрические схемы устройства.
Однофазное подключение
Наиболее распространенный вариант. Наиболее распространен в квартирах многоквартирных домов.
При однофазном подключении клеммная колодка имеет следующую форму (см. схему).
Клеммы 1-2-3 и клеммы 4-5 соединяются медными мостиками сечением 6 мм2. Если вы приобрели современную плиту, то необходимые мостики присутствуют.
Фазный проводник (может быть серым, коричневым или черным) подключается к клеммам с номерами 1, 2 или 3.
Нейтральный проводник (обычно синий) подключается к клеммам 4 или 5. Защитный проводник (желто-зеленый на схеме) подключается к клемме 6.
Винты зажимов должны быть затянуты полностью. При неправильном подключении зажимы могут сгореть и стать причиной пожара.
При подключении к розетке фазный проводник подключается к клемме L на вилке и розетке, нулевой проводник подключается к клемме с маркировкой N, а защитный проводник подключается к соответствующей клемме (маркированной символом заземления, буквами PE или словом earth).
Двухфазное подключение
Двухфазное подключение — редкая, но нередкая ситуация. Например, могут быть фазы A и C, но отсутствовать фаза B.
В этом случае для подключения фазы А клеммы 1 и 2 должны быть соединены перемычкой. Фаза С подключается к клемме 3. Дальнейшая последовательность подключения такая же, как и в предыдущих способах.
Трехфазное подключение
Трехфазное питание — наиболее распространенная проблема в частных домах. В этом случае силовой кабель состоит из 4 или 5 проводов. Напряжение между нулевым проводом и фазами составляет 220 В, а между фазами непосредственно 380 В.
В такой ситуации плита подключается по соответствующей схеме. Фазы A, B и C подключаются к соответствующим клеммам 1, 2 и 3.
Клеммы 4, 5 и 6 подключаются так же, как и при однофазном подключении.
Подключаем электроплиту
Процедура подключения идентична для сетей с любым количеством фаз. Есть только несколько тонкостей, которые вы узнаете позже. Подключение осуществляется через розетку.
Первый шаг
Выберите место для установки электроприбора. Электрическая плита — один из тех приборов, которые потребляют много электроэнергии. Чтобы обеспечить ее безопасную и надежную работу, мы устанавливаем розетку с защитным контактом на ближайшей к плите стене. Номинальный ток розетки должен составлять 32-40 А. Розетка имеет три контакта для однофазных и пять контактов для двухфазных и трехфазных приборов.
Второй шаг
Установите отдельный выключатель в распределительном щитке. Если сеть двухфазная или трехфазная, используйте трехфазный автоматический выключатель на 16 А. Если сеть однофазная, установите один автоматический выключатель. Автоматический выключатель должен быть рассчитан на 25-32 А.
Третий шаг
Проложите кабель для подключения плиты. В двухфазной и трехфазной сети используйте кабель ВВГнг 5х2,5, для подключения в однофазной сети используйте кабель 3х4 той же марки. Протяните кабель от панели управления к розетке нашей электроплиты.
Четвертый шаг
Вставьте кабель в розетку в соответствии с одной из иллюстраций выше. Закройте крышку розетки. Работайте очень аккуратно и соблюдайте предписанные технические условия. Если подключение производится трехжильным кабелем, подключите коричневый кабель (может быть также белый) к фазному гнезду установленной розетки, синий кабель (может быть также белый с синей полосой) к гнезду нейтрали и желто-зеленый кабель к гнезду заземления. Пятиполюсный кабель обычно имеет коричневый, белый и красный цвета. Их подключение, а также особенности маркировки розеток уже были описаны в схематическом описании
Пятый шаг
Подключите сетевую вилку к гибкому кабелю варочной панели. Обратите внимание на специальные отметки на вилке. Подключите ее таким же образом, как и розетку.
Шестой шаг
Подключите гибкий кабель к варочной панели. На этом этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз электросети. Производители обычно предоставляют схемы подключения варочных панелей в прилагаемых инструкциях или на задней панели приборов. Следуйте рекомендациям производителя.
Руководство по заземлению электроплиты
При работе с электросетями старого образца даже опытные техники часто допускают ошибку, намеренно заземляя различные электроприборы на нулевой проводник, которым они работают. Такое подключение может иметь крайне пагубные последствия: Если нейтраль прерывается, фаза проходит через нагрузку непосредственно к прибору, и пользователь получает удар током.
Нередко электрики совершают еще одну грубую ошибку, смешивая фазный и нейтральный проводники. При таком «заземлении» результат аналогичен предыдущему случаю — владелец кухни в любой момент может получить удар током. Но полностью без заземления тоже не обойтись. Существует несколько решений этой проблемы. Ознакомьтесь с имеющимися методами и выберите подходящий для вашей ситуации.
Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры
Для этого обратитесь в жилищное товарищество или к другому поставщику услуг по техническому обслуживанию. Если представитель компании говорит, что корпус щитка надежно заземлен, то нам остается только подключить желтый и зеленый провода к этому корпусу через винт.
Если представитель обслуживающей компании дает отрицательный ответ или не знает, что говорит, не следует делать заземление, как описано выше, — это либо будет неэффективно, либо приведет к поражению пользователя кухни электрическим током.
Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов
Владельцы такой недвижимости могут попробовать создать отдельный контур заземления. Это делается следующим образом:
- за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
- вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
- из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
- от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
- кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
